Велосипедный сезон плавно подходит к концу и после активной эксплуатации велосипеда некоторые его узлы могли загрязнится и износится. Для того, чтобы велосипед дожидался следующего сезона исправным и в полной боевой готовности - рекомендуется провести ему техническое обслуживание. Какие-же процедуры необходимо выполнить?

1. Тщательная мойка

Начать следует с водных процедур - это не только освежит велосипед, но и упростит процесс обслуживания, но будьте осторожны при мойке велосипеда мощной струей воды, старайтесь не направлять струю на важные узлы велосипеда: кареточный узел, втулки, стыки в конструкции амортизационной вилки - вода может попасть внутрь и вызвать неисправности.

2. Осмотр

Внимательно осмотрите велосипед, нет ли на нем или его компонентах трещин и повреждений. Особое внимание при этом нужно уделить сварным швам рамы. Если рама не новая, в процессе активного катания на ней могут появляться микротрещины в следствие такого явления как "усталость" металла. Уделите особое внимание осмотру швов в районе рулевого стакана и кареточного узла.

3. Уход за трансмиссией

Прежде всего рекомендуется очистить элементы трансмиссии от старой смазки и налипшей вместе с ней пыли и грязи. Снимите цепь и бросьте ее в емкость с специальным очистителем цепи или в растворитель. После того, как цепь отмокнет в растворителе, достаньте ее, тщательно прочистите щеткой во всех труднодоступных местах и протрите насухо тряпкой. Задние и передние звезды нужно также очистить от грязи специальной щеткой для чистки кассеты, или, если такой нету, обычной старой зубной щеткой. После того, как цепь полностью высохла, устанавливаем ее обратно и наносим свежую смазку. Смазывать цепь желательно смазкой для влажной погоды, прокапывая по капле смазки на каждый пин. Вращаем педали, чтобы смазка равномерно распределилась по цепи и зубьям звездочек, потом аккуратно без нажима удаляем излишки смазки тряпкой или салфеткой.

Пощелкайте монетками и проверьте, чтобы тросики ходили свободно. Осмотрите переключатели. Убедитесь, что лапки заднего и переднего переключателя ходят легко и без нагрузки. Так же осмотрите их на наличие грязи и ржавчины и аккуратно очистите, при необходимости.

4. Тормоза

На V-brake тормозах: осмотрите тормозные колодки. Если бороздок на них не видно, это знак того, что колодки пора менять. На дисковых тормозах колодки изнашиваются медленнее, но их тоже периодически необходимо менять: это происходит, когда их толщина достигает менее 1 миллиметра.

Проверяем тормозные тросики на наличие ржавчины или налета. Можно впрыснуть в рубашки тросов WD-40, не разбирая их. Если тросы ходят свободно и плавно - все в порядке.

Будьте особенно внимательны, если тормоза на вашем велосипеде гидравлические. С дисковыми гидравлическими тормозами все немного сложнее. Понажимайте тормозные ручки и убедитесь, что они не залипают на обратном ходу и их свободный ход не увеличился. Если что-то не в порядке, поможет прокачка гидравлических тормозов, которую профессионально выполнят в наших мастерских.

5. Вилка

Протираем ноги вилки от пыли и смазываем их тефлоновым или силиконовым спреем, раскачивая вилку своим весом. Если на велосипеде установлена хорошая недешевая вилка - рекомендуем обратиться в сервис и провести ТО амортизационной вилки. Это будет особенно полезно после сезона активного катания - грамотно обслуженная вилка будет лучше работать и прослужит долго.

6. Колеса

Переворачиваем велосипед и вращаем колеса - они должны крутиться без шума, задержек и биений. Если вы обнаружили, что колеса вращаются с затруднениями или присутствуют восьмерки - рекомендуем отдать их в велосипедную мастерскую на обслуживание.

Заключение

Выполнив вышеуказанные пункты и проведя обслуживание велосипеда после сезона вы обеспечите правильную работу всех важных узлов велосипеда и в новом сезоне сможете без промедлений начать кататься! 

Велопрогулка – это настоящее наслаждение, которое любят себе дарить музыканты, актёры, художники, поэты, писатели да и обычные люди. Наверное, только во время езды на велосипеде можно вкушать свободу и радость движения.

Некоторые любители велосипедных прогулок не могут отказать себе в наслаждении покататься на байке даже зимой. Если приобрести специальные зимние велопокрышки, то можно и на протяжении зимних месяцев не расставаться с любимым другом и применять его по назначению.

Однако, честно говоря, не каждый согласится быть таким экстремалом. Зачастую, когда начинается холодный, дождливый сезон, люди прячут свои велосипеды, чтобы только с наступлением тепла снова сесть за руль.

Всё это, конечно, хорошо, но единственная неприятная вещь, способная испортить настроение во время велопрогулок, это повреждение железного друга.

Правильная подготовка железного друга к сезону

Чтобы миновать подобные неприятности велосипеды после зимы обязательно осматривают. В идеале, если Вы обошлись без технического обслуживания двухколёсного коня в осенний период, то не отказывайтесь от данной процедуры весной. Тем не менее, осмотреть транспорт и слегка подремонтировать его вполне возможно и дома.

Веломастера утверждают, что если перед зимой хозяин велосипеда правильно его законсервировал, то по пришествию весны с ним тоже ничего плохого случиться не должно. Подкрутка некоторых деталей – это совсем не проблема. Но, невзирая на это, чтобы создать себе условия для безопасной езды, следует полностью осмотреть двухколёсную машину.

Немаловажные нюансы:

• «Послушайте» цепь. Если Вы применяли качественную смазку, то в течение зимы она не сможет высохнуть. А если пришлось смазать цепь с помощью дешёвого средства (например, солидола или литола), то за зимний период смазка высохнет и понадобится повторная процедура. После этого покрутите педали. Во время прокрутки цепь не должна издавать скрипы. Помимо этого, чистятся звёзды.
• Накачайте колёса. Подкачка осуществляется до максимальных значений, указанных на покрышке. Чем лучше накачать колеса, тем легче оно катится и меньше возможности его проколоть.
• После вышеописанного проверьте каждое колесо на присутствие люфта. Колёса крутятся, пошатываются в разные стороны, чтобы не было никакого болтания. Зажмите переднее колесо между ногами и поравняйте его по отношению к рулю. Натяжка спиц велосипеда — завершающий этап проверки колеса.
• Очень важной процедурой является торможение. Сначала защёлкните велосипедные тормозные колодки (если Вы отпускали их перед началом зимнего сезона), после этого покрутите колёса. При задевании ободка тормозом следует вернуться к регулированию колёс. При исправности колодок нужно покрутить колесо и нажать на тормоз. Чересчур сильные либо слабые тормоза должны насторожить владельца велосипеда. Неисправность может зависеть от затяжки тросов, тормозных колодок. А ещё может вытекать тормозная жидкость. Не забудьте проконтролировать затянутость болтов и обратить внимание не скрипят ли тормоза при торможении.
• Стоит убедиться в том, что велоруль (и колёса тоже) ходит плавно, и в нём нет люфтов. Проверкой послужит его прокручивание в правую и левую стороны. При наличии шатания затягиваются болты, чтобы от него избавиться.
• Проверьте затянутость педалей и шатунов на валу. Узлы максимально затягиваются. Если затянуть слабо, то во время поездки на железном коне из-за непрерывных оборотов велосипедные педали могут отпасть.
• В самом конце стоит проверить работу переключателей скоростей. Но не забудьте перед такой проверкой смазать цепь. Если она сухая, то переключение будет очень тугим. Если переключатели не функционируют как положено, надо тут же обращаться к веломастеру.

Неисправность, с которой необходимо обратиться в веломастерские

1. Когда стираются тормозные колодки.
2. Наличие «восьмёрки» колеса (во время езды колёса болтаются из стороны в сторону).
3. Некорректная работа переключателей (при нажатии на них слышно хруст, а самого переключения не происходит).
4. Болтание руля (при нажатии переднего тормоза велосипед тормозит рывками. Такая реакция свидетельствует о наличии люфта рулевой колодки).

Профессионалы советуют: если при первом осмотре Вы не выявили каких-либо неполадок, но во время езды что-то неправильно функционирует, лучше обратиться к мастерам. Сам владелец стального коня не всегда может сам его отремонтировать в домашних условиях.

Словом, у велосипеда имеется не столь много узлов, с которыми могут случаться поломки. Чаще всего веловладельцам приходится сталкиваться с неправильной работой переключателей, подтиранием тормоза (при езде слышно звук «чух-чух») и «восьмёркой» колеса. Не менее опасными для велосипеда считаются различные люфты.

Если присутствуют люфты рулевой или колеса, а веловладелец игнорирует такие поломки и ездит дальше, то вскоре могут разбиться подшипники, посадочное место подшипников и придётся поспешить с заменой каретки, рулевой, втулки.

Места хранения байков зимой и самые распространённые проблемы с велосипедами

В большинстве случаев хозяева отправляют это транспортное средство на зиму туда, где оно не сможет никому помешать. Потому очень часто велосипеды стоят на балконах, в гаражах и сараях. Самые везучие байки оставляются в квартире.

С какими велосипедными болезнями приходится сталкиваться, если оставить транспорт под воздействием снега, дождя и мороза?

• Каждая металлическая деталь двухколёсной машины может пострадать от ржавчины. Со временем с ней трудно будет распрощаться. Таким образом, срок годности велосипеда постепенно придёт к концу.
• Резина на колёсах тоже боится резких перепадов температуры. Зимние морозы (даже если нет перепадов) также негативно влияют на её состояние. Из-за описанных факторов резина лишается своей природной эластичности, и на ней появляются трещины.

Какой должна быть зимовка велосипеда

Оказывается, что важно не только определить состояние транспортного средства перед сезоном, но и обеспечить ему правильную зимовку.

1. Выберите место хранения. На Вашем железном друге могут отрицательно сказаться такие факторы как солнце, влага и мороз. По этой причине хранение велосипеда на балконе в холодное время года категорически запрещено. Для велосипеда необходимо сухое помещение, отсутствие холода и солнечных лучей. Можно оставлять цепного коня в чулане или гараже. И так аж пока не настанут первые тёплые дни. Никому не хочется иметь ржавый велосипед, у которого потрескалась и облезла краска на раме.
2. Устройте байку консервацию. Во-первых, протрите все детали транспорта с помощью влажной тряпки. Смажьте его каждое уязвимое место, особенно цепь. Для этого есть специальная машинка. А ещё, если машинки у Вас нет, можно воспользоваться небольшой щёткой. Обработайте цепь, взяв машинное масло или специальную полимерную тефлоновую смазку. Чистая смазанная цепь снимается с транспортного средства и прячется до наступления весенних дней. Помимо данной важной детали, стоит почистить и смазать каждую звезду скорости и тросики для велосипеда. Передний, а также задний переключатели передач ставятся на маленькие звёздочки.
3. Попытайтесь защитить краску и седло. Кожаное седло смазывается жиро-восковой мазью (для пластикового подойдёт протирание обычной тряпкой). Кстати, его также лучше держать по отдельности от всего велосипеда. Для надёжной защиты краски и лака, покрывающих раму изделия, используйте полироль на основе воска. Если Вы собираетесь оставить байк на зиму в своём жилище, можно нанести только один тонкий слой. Если планируете хранить велосипед в гараже, то делайте слой потолще.
4. Позаботьтесь о колёсах. Байк можно хранить на колёсах или сняв их. Как же избежать потенциальную деформацию обода? Если подвесить велосипед за раму, шины накачиваются не до максимальных пределов. В том случае, если байку придётся стоять всё время на колёсах, то их нужно накачать полностью. Однако всё-таки идеальным вариантом является снятие колёс с велосипеда, чтобы хранить их отдельно.

На самом деле, если у байка отсутствуют какие-либо серьёзные поломки, то уход в таком случае не составляет никакой проблемы или трудности. Следуя простым рекомендациям, описанным выше, можно сделать так, чтобы велосипед служил своему владельцу ещё на протяжении многих лет. Поэтому ухаживайте за своим стальным другом согласно правилам, и за это он всегда будет Вас радовать своим превосходным техническим состоянием.

Чистый велосипед – быстрый велосипед. А еще это показывает, что вы опрятный человек и дорожите им.

Мой велосипед живет со мной дома у дивана, и я не могу оставлять его грязным после поездки. Это значит, что даже когда я приезжаю поздно после дождя, я иду не отдыхать, а отмывать его, основательно, снимая цепь и колеса. Салфетками протирать не советую, потому что частицы песка и грязи работают как абразив и постепенно превращают вашу раму в матовую. Кроме того, глянцевые поверхности велосипедных компонентов со временем потеряют блеск. Поэтому я мою в велосипед в ванне, и вот как.

Чтобы отмыть велосипед дома, вам понадобятся:

• Ванна с душем;
• Умеренно жесткая широкая щетка;
• Малярная кисть;
• Поролоновая губка;  
• Тряпка в рулоне из нетканого материала;
• Несколько сухих тряпок из микрофибры;
• Дегризер или моющее средство.

После того, как всё приготовили, можно начинать:

1. Снимите с рамы бидоны, сумки и фонарики;
2. Переверните велосипед и поставьте его на руль и седло в прихожей (только если у вас не гидравлические тормоза);
3. Перекиньте цепь на маленькую звезду сзади и снимите колеса;
4. Аккуратно поставьте велосипед без колес на дно ванны;
5. Нанесите дегризер или моющее средство на раму и компоненты и дайте постоять 3-5 минут;
6. Смойте это всё с помощью душа и тряпки из нетканого материала. Важно: не лейте направленной струей в каретку и старайтесь меньше попадать водой на трансмиссию и цепь;
7. Используйте малярные кисти, чтобы очистить углубления в раме и мелкие детали. Жесткую узкую щетку используйте аккуратно, чтобы не поцарапать глянцевые поверхности;
8. Идите от нижнего пера и передней вилки вниз, постепенно спускаясь к горизонтальной трубе. Главное - не пропустить ни сантиметра поверхности;
9. Протрите шатуны, не вращая их - висящая цепь задевает перо и может его поцарапать;
10. Тщательно протрите тряпкой тросы и их оплетки на раме и под рулем;
11. В последнюю очередь протрите колодки клещевых тормозов. Обычно они самые грязные, на них собирается сажа и пыль;
12. Переверните велосипед, чтобы попавшая в раму вода стекла через отверстия в перьях и каретке;
13. Вытрите воду с рамы и компонентов мягкой тряпкой из микрофибры. Цепь и зубья системы протрем потом;
14. С рамой закончили, теперь колеса. Их тоже советую мыть в ванне, я использую большую щетку с ручкой;
15. Найдите ниппели и, используя их как ориентиры, последовательно отмойте каждую сторону колес. Важно: постарайтесь, чтобы вода не попадала на втулки колес и барабан с кассетой. Там, конечно, есть уплотнители, но не надо лишний раз испытывать их надёжность;
16. Протрите втулки и спицы влажной тряпкой, а тормозную поверхность ободов обработайте обезжиривателем;
17. Протрите кассету. Если у вас остались тряпки из нетканого материала, порвите их на полоски и сделайте жгуты. Пройдитесь этими жгутами между звезд кассеты;
18. Поставьте колеса обратно;
19. Протрите цепь нетканой тряпкой, вращая шатуны в обратную сторону. Меняйте тряпку каждые 10 оборотов, всего нужно провернуть 50-60 раз;
20. Смажьте цепь, если нужно;
21. Дайте велосипеду высохнуть. После этого я советую нанести полироль на раму и компоненты. Велосипед не только будет шикарно выглядеть, но и получит дополнительный слой защиты от пыли и мелких царапин.

Поздравляю, ваш велосипед готов к новым приключениям!

Лето сменилось осенью, дни стали короче, а ночи холоднее, за окном все чаще стали шуметь дожди, а у кого-то начался новый учебный год. Все меньше остается времени для катания. Кто-то продолжает ездить круглый год, но для многих это означает, что велосипед отправляется на сезонное хранение. В этой статье мы постараемся раскрыть тему правильного подхода к обслуживанию и хранению велосипеда в межсезонье.

Итак, наступил перерыв в катании. Как же лучше всего этим воспользоваться? Прежде всего стоит отметить, что велосипед, как и любой другой механизм, требует ухода и периодического обслуживания. Конец теплого сезона - как раз идеальное время для того, чтобы провести полное техническое обслуживание велосипеда, потому что это может занять довольно продолжительное время, независимо от того, занимаетесь ли вы этим самостоятельно или поручаете мастерской. Помимо времени непосредственно на работу по обслуживанию, может обнаружиться, например, что требуется заменить какие-либо изношенные детали, а значит понадобится их приобрести, это тоже займет определенное время.

Начать в любом случае стоит с тщательной мойки велосипеда. Даже если вы катаетесь только в сухую погоду, элементы трансмиссии, такие как ведущие звезды, кассета, цепь, переключатели будут далеки от заводского блеска. Но давайте разберем последовательность мойки велосипеда по порядку. Прежде всего, надо иметь в виду, что велосипед – это не автомобиль, и не стоит (во всяком случае часто) подвергать его узлы испытанию мойкой аппаратом высокого давления (“Керхером”).

Уплотнения подшипников на велосипеде спроектированы таким образом, чтобы оказывать минимальное сопротивление движению, обеспечивать максимальный накат. А значит они куда менее плотные, чем на автомобиле, а еще все эти подшипники открыты для прямого воздействия струи воды из моечного пистолета. Более того, на шоссейных моделях велосипедов (да и на многих бюджетных МТБ моделях), эти уплотнения могут быть чисто символическими или отсутствовать вовсе. Поэтому, при использовании АВД нужно выполнять несколько простых правил.

1. Не используйте пену, предназначенную для мойки автомобилей, особенно на коммерческих автомойках. Она чрезвычайно агрессивна и может легко нанести вред не только чувствительным узлам, но даже лакокрасочному покрытию. Мойте велосипед просто напором воды под давлением.
2. Не направляйте струю воды на критичные к этому узлы: втулки, каретку, рулевую колонку, уплотнения ног амортизационной вилки, сочленения элементов подвески, уплотнения штока амортизатора.
3. Держите моющий пистолет на значительном расстоянии от велосипеда, используйте минимальное достаточное давление.
4. Если вы доверяете мойку велосипеда сотрудникам автомойки, убедитесь, что они знают все эти правила, напомните им об этом.

Но по возможности лучше избегать использования мойки высокого давления и мыть велосипед вручную с помощью воды, щетки и специальной велокосметики. Например, очиститель универсальный MUC-OFF 1 Litre Cycle Cleaner

 

Очиститель Универсальный Muc-Off1 litre cycle cleaner capped with trigger 36

1 190 

При этом результат будет не хуже, а жизнь велосипеда - дольше, вопрос только в чуть большем времени, которое вам потребуется. Одним из самых труднодоступных для мойки мест является кассета. С ней лучше всего справится специальная щетка BBB ToothBrush Black.

 

Щетка Для Кассет BBBtoothbrush black

560 

Не забудьте, что после каждой мойки велосипеда нужно обязательно смазать цепь как можно быстрее, чтобы не допустить коррозии. К примеру, обратите внимание на сухую смазку Muc-Off Dry Lube

 

Смазка Для Цепи Muc-Offdry lube 120ml 500

990 

Есть также интересный вариант - MUC-OFF C3 DRY Ceramic Lube

 

Смазка Для Цепи Muc-Offc3 dry ceramic lube 120ml 75

1 790 

Помимо смазки цепи, ее можно использовать также для переключателей и педалей.

После мойки нужно полностью осмотреть все узлы велосипеда и проверить визуально их целостность, отсутствие трещин, сильных вмятин и прочих повреждений. Далее нужно обратить внимание на те детали, которые подвержены наибольшему естественному износу. Это резина, тормозные колодки и роторы, цепь, ведущие звезды и кассета. Если протектор на резине потерял большую часть своей высоты, резину нужно заменить.

Тормозные колодки должны иметь достаточную толщину накладок, роторы должны не задевать за колодки при вращении колеса и не иметь видимых повреждений. При небольших искривлениях их можно выправить специальным инструментом или просто руками, в ином случае их тоже нужно заменить.

Износ цепи можно проверить специальным калибром. Если он составляет 0,75% и более (а для 12-скоростных систем 0,5% и более), то цепь изношена и требует замены. Состояние ведущих звезд можно оценить, попробовав оттянуть новую (неизношенную) цепь, лежащую на зубьях звезды, в сторону от каретки. Если звезда в удовлетворительном состоянии, то сильно оттянуть цепь не получится. Если же она свободно оттягивается на несколько мм, то износ звезды достиг критического значения, и ее стоит как можно быстрее заменить, потому что это ведет в ускоренному износу цепи. Что касается кассеты, то ее ресурс можно определить только в движении. Если после установки новой цепи при большом усилии на педалях возникают проскоки цепи по кассете, особенно на маленьких звездах, то кассета требует замены.

После оценки ресурса компонентов нужно проверить четкость работы трансмиссии. Для этого лучше установить велосипед на стойку или перевернуть его вверх ногами. Устанавливаем передний переключатель на малую звезду, потом при одновременном вращении педалей поочередно включаем каждую звезду сзади. Далее повторяем тот же тест со второй передней звездой (и при наличии с третьей). Если передачи переключаются с задержками и пропусками, то нужно проверить настройку переключателей. Если это не помогает, то стоит заменить тросы и рубашки переключателей. При эксплуатации в них часто попадает вода и пыль, рубашки забиваются, а тросы могут покрыться коррозией.

После проверки трансмиссии нужно оценить состояние подшипников. Сильным толчком рукой раскручиваем колеса (заднее - по ходу движения). Если они продолжают вращение по инерции достаточно долго (около минуты), то все в порядке, если вращение быстро прекращается (а тормозные роторы при этом не задевают колодки), значит скорее всего подшипники требуют замены или обслуживания (если втулки на конусах). Далее надо проверить люфт во втулках. Пробуем отклонить колесо, надавив на него в районе обода вбок сначала в одну сторону, потом в другую. Если люфт присутствует, это тоже повод заменить подшипники (или отрегулировать конусы во втулках). Чтобы проверить состояние каретки, потребуется снять цепь (или по крайней мере сбросить ее с ведущей звезды). После этого сильно раскручиваем шатуны рукой. Они должны сделать несколько оборотов по инерции. Если вращение затруднено, значит подшипники в плохом состоянии и скорее всего потребуется замена каретки. Также проверяем боковой люфт, по аналогии с колесами. Еще один важный узел велосипеда - рулевая колонка. Пока велосипед перевернут, можно попробовать покачать ноги вилки относительно рамы. Если присутствует люфт, рулевую нужно подтянуть. Потом переворачиваем велосипед в нормальное положение и поднимаем в воздух переднее колесо, держась за верхнюю трубу рамы. В таком виде наклоняем раму немного влево/вправо. Руль при этом должен вращаться самостоятельно под весом колеса. Если этого не происходит, или руль вращается с заеданием, значит нужно проверить состояние подшипников рулевой колонки и ее правильную затяжку.

Если на вашем велосипеде присутствует задняя подвеска, то также надо проверить плавность ее работы и отсутствие люфтов в шарнирах. Сделать это проще всего, сбросив давление из амортизатора. Сам по себе амортизатор, как и амортизационную вилку стоит отдать на сезонное техническое обслуживание в мастерскую. Конец теплого сезона - самое удачное время для этого.

Итак, велосипед тщательно вымыт, проверен, заменены изношенные компоненты, трансмиссия настроена, подвеска обслужена. Что дальше? А дальше встает вопрос хранения в зимний период. И тут нужно помнить несколько важных правил. Во-первых, ни в коем случае нельзя хранить велосипед на открытом балконе или в подобном месте, которое подвержено воздействию атмосферных осадков. Это почти гарантированно приведет к тому, что вода попадет практически везде и к весне коррозия поразит цепь, звезды, подшипники и другие стальные элементы велосипеда. Лучше всего хранить велосипед в закрытом помещении при более-менее постоянной (но не чрезмерной) влажности и температуре. Например, таким местом может быть застекленная лоджия, кладовка, гардеробная и т.п. Для размещения велосипеда так, чтобы он не занимал слишком много места можно применять различные крепления.

Идеальный вариант - подвесить велосипед за верхнюю трубу с помощью специального держателя на стену:

 

Держатель Велосипедов BBBwallmount black

2 290 

Это позволит не беспокоиться о давлении в шинах во время зимнего простоя. А при необходимости крепление можно компактно сложить вдоль стены.

Если разместить велосипед таким образом не позволяют габариты помещения, то можно смонтировать на стену специальный держатель для переднего колеса и хранить велосипед вертикально. Особенно удобно это может быть в узких пространствах, например, на лоджии.

 

Держатель Велосипедов BBB2020 storagehook parkinglot black

1 390 

Существует и более компактный вариант крепления за колесо, который в сложенном виде практически полностью сливается со стеной.

 

Держатель Велосипедов BBBparkinghook black

740 

Впрочем, не всегда есть место для велосипеда в квартире, особенно зимой. Поэтому многие оставляют его на хранение в общих тамбурах, колясочных и прочих помещениях, куда возможен доступ третьих лиц. Это не самый лучший вариант, но, если все-таки пришлось им воспользоваться, нужно обеспечить велосипеду максимально возможную защиту. Самый надежный вариант - U-lock с прочной дугой, которую не получится легко перекусить даже мощным инструментом. Примером может служить Kryptonite 2020 Keeper 12 STD w/bracket.

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 keeper 12 std w/bracket

3 990 

У него мощная 12мм дуга из закаленной стали и надежный дисковый цилиндр. Но подобный замок важно закрепить вокруг не менее прочной и надежной металлической конструкции, которую нелегко демонтировать (толстый швеллер, труба отопления и т.п.). Если сделать это сложно, то дотянуться до труднодоступной конструкции может помочь версия с удлиненной дугой, Kryptonite 2020 Keeper 12 LS w/bracket.

 

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 keeper 12 ls w/bracket

4 190 

Есть также и более компактная версия, которую удобнее использовать не только для долговременного хранения, но и удобно перевозить с собой. Это Kryptonite 2020 Kryptolok Mini-7 w/FlexFrame-U bracket Light

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 kryptolok mini-7 w/flex cable & flexframe bracket

5 490 

Несмотря на компактные размеры, этот замок имеет дугу толщиной аж 13мм и обеспечивает 6 уровень защиты по классификации Kryptonite. Еще больше свободы в размещении может дать закаленная цепь с интегрированным замком Kryptonite 2020 Kryptolok 995 Integrated Chain 37.5" (9.5mm x 95cm)

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 kryptolok 995 integrated chain 37.5" (9.5mm x 95cm)

6 390 

Однако надо иметь в виду, что цепь лучше вешать таким образом, чтобы она минимально провисала и была расположена максимально неудобно для взлома. Желательно, чтобы цепь нельзя было положить на пол.

Если такая длина цепи кажется лишней, существует более короткая версия: Kryptonite 2020 Keeper 785 Integrated Chain - 32" (7mm x 85cm).

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 keeper 785 integrated chain - 32" (7mm x 85cm)

4 390 

Для удобства можно также использовать и U-lock с кодовым замком, от которого невозможно потерять ключ или забыть его дома. Это Kryptonite 2020 Kryptolok Combo Std. w/bracket

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 kryptolok combo std. w/bracket

5 590 

Однако, стоит помнить, что более надежными и взломоустойчивыми считаются замки, отпираемые ключом.

Не нужно забывать и о том, что велосипед - вещь разборная, а значит надо по возможности обезопасить и наиболее ценные легкосъемные компоненты. Например, переднее колесо с вилкой. В этом поможет гибкий трос с повышенной защитой от разрезания Kryptonite 2020 KryptoFlex 1518 Key Cable.

 

Замок Велосипедный Kryptonite2020 kryptoflex 1518 key cable

4 290 

Можно также использовать и более легкие и удобные в обращении кодовые замки различной длины, такие как BBB CodeLock 15x1800mm и BBB CodeSafe10x1500mm

Но все-таки лучше ориентироваться на замки, отпираемые ключом. Например, стильный белый BBB 2020 QuickSafe 8x1500mm White

Тем временем осень уже вовсю вступила в свои права, деревья покрылись багрянцем, а по утрам на траве появляется первый робкий иней. Однако посмотрите вокруг - вы увидите, что велосезон, возможно, вовсе не закрыт. Просто летний зной сменился бодрящей свежестью, а пыльные тропинки укрылись мягким ковром из листьев. У осеннего катания, пожалуй, ничуть не меньше плюсов, чем у летнего. И еще эти потрясающе красочные огненные пейзажи. Так, может быть, и вовсе не стоит убирать велосипед на хранение?

К сожалению, не каждая велосипедная покрышка способна проехать весь свой ресурс. И снова, к сожалению, причин для этого много.  Стертый протектор, например, на МТБ покрышках, не является универсальным способом оценки износа, хотя и является одним из основных.
Однако есть же еще и покрышки без зубастого протектора — шоссейные слики, например — как быть в этом случае, как понять когда надо менять резину?
Вот-вот. Давайте разбираться. 

Кстати, если вы считаете, что мы что-то упустили, то поделитесь своими мыслями на нашей странице в Facebook.

Воздействие ударов

Пожалуй, самое неприятное — это замена покрышки вследствие её повреждения во время наезда на бордюр, корни деревьев или что-то подобное. Так в мусорку может отправиться и новая покрышка, и новый обод.
В большинстве же случаев происходит пробитие камеры, если она у вас есть. Образуется, так называемый, змеиный укус, после которого камера ремонту не подлежит. Он происходит во время сильной деформации при наезде на препятствие, когда камера зажимается между покрышкой и ободом. И хорошо, если повреждена только камера. В некоторых ситуациях не выдерживает обод, он гнется, трескается, заминаются его края, спицы выстреливают или ослабляются...
И, поскольку, мы здесь говорим о покрышках, то стоит сказать и о повреждении оных. Ударное воздействие на них ободом влечет за собой разрушение внутреннего слоя резины и/или корда на боковинах. Разрезанное ободом внутреннее покрытие шины начнет пропускать воздух, если стоит она бескамерно. Простая латка, поставленная изнутри, решает этот вопрос.
Разрезанный корд, к сожалению, лечению не подлежит. Его повреждение, скорее всего, невооруженным глазом может быть и не замечено сразу, но обязательно проявит себя в будущем. Обличает себя он образованием шишек на поверхности покрышки. Ремонтировать такую неисправность люди пытаются, однако любой из методов не обеспечивает должного уровня безопасности при дальнейшей эксплуатации. Здесь лучше не “играть с огнём” и смириться с предстоящей обновкой.

В любом случае, если вы даже нигде не получали явного удара по колесу, но почувствовали в движении какое-то биение или явное изменение геометрии покрышки, то это первые (а иногда и последние) звоночки, что что-то не так. Лучше остановиться и осмотреть колеса на предмет разного рода повреждений (шишки, торчащие нитки, порезы, разрывы, расслоения).
Предупредить нежелательные затраты, конечно, можно. Для этого необходимо регулярно проверять давление в колесах своего велосипеда. Чем оно ниже, тем выше вероятность пробоя. Чрезмерно высокое давление, кстати, тоже может стать причиной разрыва корда или разрушения обода. Так что, не усердствуйте. Перед тем, как накачивать колеса внимательно изучите все надписи на них, там всегда указано производителем рекомендуемое минимальное и максимальное значения.
И, да, боковые порезы, повреждения корда и змеиные укусы больше знакомы владельцам шоссейников, так как покрышки на них особенно тонкие в угоду малому весу. 

Индикаторы износа

Увидеть износ МТБ покрышки сможет абсолютно любой велосипедист. Здесь всё просто — стерся протектор, значит покрышка подлежит замене. Причем ждать, когда он сотрется до абсолютно гладкого состояния не приходится. Для своей родной стихии такая покрышка становится непригодной намного раньше, когда зацепа становится мало. Если же велосипед ездит в городских условиях, то отсутствие протектора зацепу не мешает, а только положительно на нем сказывается. Ведь площадь контакта покрышки с поверхностью возрастает. Однако начинают вступать в силу другие обстоятельства. Слишком тонкий слой беговой дорожки очень уязвим, проколов станет больше. Даже антипрокольный слой может перестать справляться со своей задачей. То есть, МТБ покрышка превращенная в слик становится попросту непригодной для дальнейшей эксплуатации.
Впрочем, существуют и МТБ-шные слики, которые с гладкой беговой дорожкой выходят прямо с завода. Лучше обзавестись такой резиной и в полном объеме наслаждаться отсутствием зубастого протектора в условиях города.
Как определять износ в таком случае?

Хороший вопрос, который подводит нас к шоссейным покрышкам. Компания Continental, например, ставит специальные круглые метки (углубления) на беговой дорожке. С их помощью можно отслеживать постепенный износ поверхности качения. Если они отсутствуют, или их глубина стала незначительной, то близится замена.

По такому же пути идут и другие производители, их метки могут отличаться друг от друга, но общим остается одно — они пропадают по мере износа шины. Кстати, нанесенный рисунок на боковинах шоссейной покрышки, плавно переходящий на рабочую поверхность, тоже играет роль индикатора износа, хоть и не самого надежного, но всё же. Резина ведь стирается больше в средней части.

Да, именно в средней и зачастую это приводит к формированию “квадратного” профиля, что тоже является сигналом к замене.
Что же до МТБ-шных сликов, то таких меток на подобных колесах мне наблюдать не приходилось. Ездил до тех пор, пока не начинали вылазить нитки или проявляться антипрокольный слой. У разных производителей он разного цвета, но если вы его уже увидели (или нитки корда), то следующая поездка должна состоятся, как раз, за покрышками. 

Частые проколы

Да, уже приходилось о них упоминать. Сам по себе рядовой прокол наносит определенный урон покрышке, но не является критичным для дальнейшего использования. Конечно, мы говорим сейчас о незначительных проколах колючками, небольшими кусочками стекла, саморезами, гвоздями и очками. Нет, вам не показалось) бывали и такие случаи в практике. В общем, предметов, способных атаковать вашу резину довольно много, но в большинстве случаев происходит это не часто. Особенно редко проколы случаются при наличии антипрокольного слоя.

Так вот, если частота проколов возросла и происходит от самых маленьких кусков стекла или камушков, то это явный признак чрезмерного износа. Так происходит из-за истончения рабочей поверхности покрышки, исправить ситуацию можно только её заменой. Кстати, даже наличие антипрокольного слоя не является панацеей, при тонком слое беговой дорожки снижается его эффективность.

Боковины и борт

Борт — часть покрышки, которая содержит в себе кевларовые волокна или стальную проволоку, в народе часто называется “кордом”, что в корне неверно. Если при накачивании колеса покрышка слезает с обода, то, разумеется, играться с ней нет смысла, она отправляется в утиль, а вы в магазин. Дело тут в поврежденном борту, что отследить визуально практически нереально. Ну, а если он имеет явное повреждение (ржавчину, например) или разрез, то говорить о применимости такой покрышки на велосипеде и вовсе не приходится. Не знаю даже, стоит ли говорить, что такая резина имеет свойство разбортироваться в движении.
Всё это к тому, что экономить на покрышках не желательно. Они стоят не дороже денег. Прибегать к откровенно дешевым вариантам тоже смысла нет, так как в итоге, эксплуатация велосипеда обойдется значительно дороже.

Про порезы и пробития боковин ободом мы здесь уже упоминали. А сейчас хотим обратить внимание на другой нюанс с ними связанный. Боковины любой покрышки приходят в негодность при эксплуатации велосипеда на пониженном давлении. Конечно, если вы усадили на велосипед ребенка весом 15 кг, то минимальное значение можно занизить, но до определенного предела. Боковина не должна чрезмерно деформироваться, иначе происходит ее постепенное разрушение и повышенной износ камеры. Последнее ведет к замене камеры, так как её истертые в пыль стенки будут просто рваться при попытке накачать после ремонта.

Второй момент по боковинам касается хранения велосипеда. Так случается, что иногда велосипед стоит долгое время без движения и его колеса спускаются. Длительное воздействие такой деформации не сулит ничего хорошего, резина трескается, нитки корда повреждаются. Особенно ярко этот эффект проявляется, когда велосипед стоит на хранении не в теплом и проветриваемом помещении. Тогда уже вся боковина покрывается многочисленными трещинами, а резина теряет свои свойства. То есть, есть смысл изредка навещать велосипед с насосом. Хотя бы раз в месяц, чтобы поддерживать его колеса в рабочем состоянии. 

Замена передней покрышки на заднюю

Передняя резина на любом велосипеде стирается намного медленнее, чем задняя. Многие велосипедисты предпочитают не обременять себя лишними затратами и просто переставляют заднюю покрышку вперед, а переднюю назад.

Что ж, кажется, способ просто-таки идеальный. Но, увы, это не так.

Установка на переднее колесо более изношенной резины (и на шоссерах, и на МТБ) влечет за собой существенные перемены в управляемости. В шоссерах “квадратная” резина вряд ли себя ведет в поворотах лучше, чем круглая. В МТБ велосипедах речь идет о протекторе, наличие которого на переднем колесе очень критично. Ведь справиться со скользким задним колесом довольно просто, а вот с передним намного сложнее, а чаще просто невозможно.

Если вы хотите быть уверенны, что ваш железный конь вас не подведет, за его техническим состоянием нужно постоянно следить.

Предлагаем вашему вниманию чек-лист, с помощью которого вы быстро качественно проверите свой велосипед на исправность