Центральная часть станицы Алексеевской славится своими скульптурами – казаки у плетня, танцующая девочка, многодетная мать с ребятишками, Петр Первый и другие фигуры. Все они здесь не случайны.

- Наша особенность, что мы ничего не разрушаем, - говорит замдиректора Алексеевского управления по благоустройству и муниципальному хозяйству Елена Иставлетова. - Мы стараемся из этого что-то сделать новое.

Так старая водонапорная башня, которая уже давно перестала справляться со своими прямыми обязанностями, стала арт-объектом. Ее оштукатурили, заменили крышу, подсветили с разных сторон. И теперь она напоминает маяк.

Удивительно, что по обе стороны парка в Алексеевка заложены липовые аллеи. И когда деревья цветут, станица наполняется необыкновенным ароматом. Местные жители с удовольствием заготавливают липовый цвет для чаепитий. 

Наверное, каждый, кто хоть раз был в Алексеевке, помнит знаменитый большой абажур на углу парка. Его установили еще в 2014 году к круглой дате станицы.

- Раньше это было гиблое место, в казачестве такое зовется багно, - говорит Елена Иставлетова. - Там всегда собиралась вода, люди этот угол обходили стороной. Оставлять центральное место в таком виде было нельзя, и тогда мы задумали сделать там площадку в стиле ретро. Поставили абажурчик, который сразу придал домашнего уюта парку. По вечерам под его теплым светом собирается много людей. Да и днем местные жители, спешащие с рынка, останавливаются передохнуть под абажуром.

Еще одна интересная площадка станичного парка развернулась рядом со школой искусств, ее назвали «Вдохновение».

- Если посмотреть на дорожку, которая выложена в этой зоне парка, то она сделана в форме скрипичного ключа, - говорит ландшафтный дизайнер Екатерина Рыбкина.

Отучившись в Волгограде она вернулась в родную Алексеевку, чтобы заниматься благоустройством станицы.

Извилистая дорожка скрипичного ключа ведет к скамейкам, стилизованным под коробку с карандашами, мимо скульптуры юной танцовщицы и клумбы в виде мольберта.

Прямо в парке протекает речушка, через которую переброшен мостик. «Если есть водоем, то на берегу обязательно увидим казака с удочкой», - комментирует Елена Иставлетова. Именно поэтому здесь разместили скульптуру казака, занятого рыбалкой. А у ног его сидит кот, поджидая улов.

«Все эти скульптуры привязаны к местности, - продолжает она. - Если мы что-то создаем, то это обязательно связано с историей или с сегодняшней жизнью станицы».

К примеру, скульптура Петра Первого в парке появилась в поддержку легенды о том, что император, проезжая здесь по пути на Воронежские верфи, узнал о рождении сына Алексея. И воскликнул – быть посему, и велел назвать сей град Алексеевым. Так это было или нет, документальных свидетельств не сохранилось, но легендой здесь дорожат. Как впрочем, и казачьей историей. Ее запечатлели в бронзе в виде памятника из трех казаков. Причём, образы героев были взяты с реальных жителей станицы.

- Раньше Алексеевка было окружной станицей, - рассказывает Елена Иставлетова. - И когда казаки уходили на службу или возвращались домой, то как раз здесь было место сбора юрта.

Теперь здесь на бревнышке сидят три казака, рядом с ними стоит бутыль самогона, а за спиной – плетень. Рядом установлена фигура лошади в натуральную величину. По праздникам ее седлают, а в остальные дни она стоит без амуниции. Но это не мешает местным жителям взбираться на нее верхом для красивой фотографии.

Кстати, практически все скульптуры в Алексеевке выполнены одним мастером – Николаем Кошелевым. Он же автор композиции напротив местного ЗАГСа – матери с детишками. Скульптуру местные жители любовно называют матушкой.

Гулять по парку станицы можно долго, и всегда найдется место удивительным открытиям и хорошим ракурсам для фото. В парке стоит покататься на светящихся качелях, а также провести время в зона отдыха с дополненной реальностью. А еще можно увидеть сразу весь район и узнать про его достопримечательности. На площади сконструирован большой макет точек роста. На нем визуализирована вся территория района, показано, чем знаменито каждое из поселений. 

- Район достаточно большой, и это сделано, в первую очередь, для детей. Чтобы мама, к примеру, могла дать своему ребенку первоначальное представление о той территории, где он живет. Здесь можно увидеть район во всем его многообразии, - пояснила Елена Иставлетова.

Севернее Жирновска правый склон долины Медведицы прорезан двумя глубокими оврагами — Большим и Малым Каменными, которые изучались не одним поколением поволжских геологов, студентов Саратовского университета и Жирновского нефтяного техникума. Впервые Большой Каменный овраг упоминается в Трудах Геологического комитета по изучению геологии России профессором И. Ф. Синцовым в 1883 году.

Если пройти от устья Большого Каменного оврага вверх, то на некоторое время как бы погрузишься в далекое геологическое прошлое. Исчезнут черноземные степи и нефтяной промысел с качалками, буровыми вышками, факелами горящего газа. Тихо на дне глубокого и большого оврага, ольховые и тополевые заросли затеняют солнце. Ничто не мешает воображению и размышлению. В пластах серого известняка Большого Каменного оврага увидишь отпечатки бывших обитателей дна каменноугольного моря, тут и конической формы одиночные кораллы, свидетельствующие о том, что море было теплым, и раковины так называемых плеченогих морских организмов, и останки морских ежей. В прослойках известняка можно найти красивые кремни, чем-то напоминающие драгоценные агаты Армении и Сибири. Воображение рисует древнее неглубокое море на месте Большого Каменного оврага, дно которого кишело подводными обитателями.

Большой Каменный овраг интересен тем, что по нему можно совершить путешествие во времени и в пространстве, пройдя по его дну от устья к верховьям. За 2–3 часа экскурсии можно посетить различные геологические эпохи: от карбона палеозойской эры (около 300 млн. лет назад) до ледниковой эпохи антропогена (около 300 тыс. лет назад). Столь же уникальные обнажения можно наблюдать и в Малом Каменном овраге, впадающем в реку Медведицу в полутора километрах выше по течению от Большого Каменного оврага.

Координаты: 51.095619, 44.762898

Село основано внуком сенатора времен Елизаветы Петровны – Иваном Ивановичем Бахметьевым. С 1807 года – родина его сына, известного композитора. Бахметьев Николай Иванович (1807-1883) – полковник, участвовавший в гусарском полку в боях 1827-года. В 1829 году стоял при посольстве князя Орлова в Константинополе.  С 1842-го года вышел в отставку и уехал в свое имение – Бахметьевку, где завел хор, оркестр и давал оперы и концерты. С 1861-го года – директор император Императорской певческой капеллы. Написал свыше 100 произведений, среди них и церковная музыка. С историей села и композитора связана и ныне существующая церковь. Она расположена на въезде в село со стороны города Жирновска. Церковь Воскресенья Христова построена в 1802 году и освящена в 1815 году. Каменная, без колокольницы. Престолов в ней пять: во имя Воскресенья Господня и во имя четырех Евангелистов, первый – Иоанна Богослова, второй – Евангелиста Матфея, третий – Евангелиста Луки, четвертая – Марка.  

Координаты: N 50° 39.954' E 44° 39.394'

В Жирновском районе Волгоградской области есть посёлок городского типа Красный Яр близ которого в хуторе Фомёнково на реке Медведица и построена ГЭС, а точнее МГЭС – Малая ГЭС.

В 50-х годах ХХ века на территории Фомёнково был построен комплекс малой ГЭС, который выходит из строя приблизительно уже через пять лет эксплуатации. В 1991-м году распадается колхоз в состав которого входил хутор. 1993—1995 годах знаменательны для села волной переселенцев (беженцев) из Душанбе и, частично, из Узбекистана. Несколько семей селятся в Фомёнково и несколько оживляют умирающее село. До 2002-го года МГЭС не эксплуатируется, но плотина выдерживает испытание временем. С 2002-го года старое здание ГЭС разрушают и на базе старушки-плотины МГЭС восстанавливают!!!

Хутор Фомёнково расположен на левом берегу Медведицы. Ранее в нем проживали бывшие государственные крестьяне, малороссы и великороссы, православные. Первые жители были родом из Красного Яра, а несколько позже на хуторе поселились переселенцы из Рязанской и Харьковской губерний. Основано предположительно в 17 веке переселенцами из Украины.

В 1860 г. в Фомёнкове насчитывалось 284 человека, проживающих в 32-х дворах. Сейчас село делится на две части: Фомёнково и так называемый «посёлок ГЭС». Численность населения составляет всего около 70 человек. Из жилищных удобств в селе есть только электроэнергия.

Координаты: N 50° 43.182' E 44° 44.970'

Цель сооружения этой дороги была поистине стратегической для страны и сориентированной на юг России – по одним из замыслов она становилась бы частью гигантской магистрали, соединяющей юг и центр России с Индией, а сам данный участок считался головным для будущей «Индийской железной дороги».

Идея создания данной дороги начинается ещё с царских времён конца 19 века, но приступили к её более реальной реализации только в начале 20 века – так в публикации в газеты «Таганрогский вестник» за 1910 г. (№ 66, 11 марта) было сказано: «Правительство разрешило инженеру путей сообщения барону Майделю произвести изыскания волго-азовской железной дороги от Саратова до станции Миллерово …».

Тем не менее, к конкретным действиям приступили только после революции, в конце 1920-х годов - ещё в 1927-28 гг. разными авторами в прессе муссировался вопрос целесообразности и значимости проекта, но уже в 1929 году вовсю шло строительство, а в 1930 году были построены практически все мосты и водопропускные сооружения на участке Саратов - Раковка, что составляет чуть ли не половину всего пути дороги Саратов - Миллерово.

Однако, в 1932–33 гг., всё же, работы по строительству дороги сворачиваются из-за банальной нехватки рабочих рук (значительное количество рабочих были заключённые) и переброски «трудовых резервов» на более значимые в тот момент объекты.

На картах строящаяся дорога была обозначена практически до самой Великой Отечественной Войны, а в 1941–45 гг. работы были прерваны войной. В 1941 году для снабжения советских войск в Сталинграде, строят железную дорогу Саратов – Иловля и тем самым окончательно ставят крест на Миллеровке.

А строительство в 1949–52 гг. канала «Волго – Дон» не оставляют шансов даже для частичного продолжения строительства предполагаемой трассы.

Так завершил существование один из интереснейших проектов, который мог стать существенным звеном поистине гигантских планов разных лет – от Саратов-Индийской дороги 1874 года Барановского до проекта замены канала «Волго - Дон». Но об этих неосуществленных замыслах еще долго будут напоминать и Саратовский железнодорожный мост и бетонные монолиты в степи.

В конце 17 века воевода Пётр Пустнынников решил основать у реки Медведицы несколько поселений, которые бы укрепили южные рубежи нашей родины, помогая защищаться от набегов жителей Дикого поля.

В числе этих поселений была и слобода Орехово (ныне одноимённое село Даниловского района Волгоградской области). Территория здесь год от года всё лучше осваивалась, развивалась, и в скором времени вошла в состав Усть-Медведицкого округа земель Войска Донского. В 1778 году слобода была дарована императрицей Екатериной II генералу казачьего лейб-гвардейского полка Фёдору Петровичу Денисову.

И тут-то с новой силой закипела слободская жизнь: здесь вам и кратный прирост населения за счёт переселённых жителей Малороссии, и организация собственного кирпичного производства, а затем и возведение одной из красивейших на территории юга России церквей, строительство в балке неподалёку винокуренного заводика, сыскавшего славу одного из лучших на юге России, производившего ежегодно до 900 тыс. бутылок спиртных напитков (порядка 614 тыс. литров).

Мукомольное производство на территории слободы также берёт истоки в те времена, когда населённый пункт был подарен Фёдору Денисову. Уже при его внуке, графе Василии Васильевиче Орлове-Денисове на левом берегу Медведицы возводится одна из первых в этих краях водяных мельниц. Для территории, где активно развивалось земледелие, и год от года собирались довольно неплохие урожаи, это было важнейшим событием.

Но увы, как говорится в известной русской пословице, первый блин всегда комом. Из отчётов Усть-Медведицкой окружной управы следует, что в своём устройстве Ореховская водяная мельница и подобные сооружения в других населённых пунктах вдоль Медведицы имели множество изъянов, мололи зерно не очень качественно и регулярно выходили из строя.

Так или иначе, но Ореховская водяная мукомольня просуществовала вплоть до начала 20 века, когда повсеместно на юге России, как грибы после осеннего дождя, начали появляться более эффективные производства на паровой тяге.

Американское чудо и миллионы маркиза де Смоленского

В то время, когда в Орехово граф Орлов-Денисов возводил на Медведице водяную мельницу, в Америке уже началось повсеместное внедрение в мукомольное производство паровых двигателей. Совсем скоро эти технологии проникнут в Европу и Россию, но в середине 19 века паровая тяга в этой сфере так и не приобрела массового распространения.

О паровых мельницах, построенных на территории Усть-Медведицкого округа до первого десятилетия 20 века, доподлинно ничего не известно, но, судя по тому, что ещё в 1877 году местная управа экстренно озаботилась внесением поправок в законодательные акты, позволяющие облагать их деятельность налогом, вероятно, что таковые вполне себе могли здесь уже существовать.

В слободе Орехово строительство паровой мельницы началось на исходе первого десятилетия 20 века, а окончание всех работ пришлось на 1911 год. Практически сразу же диковинная мукомольня полюбилась слободчанам и была наречена «Смоленской» в честь богатенького предпринимателя, вложившего в неё свои капиталы.

Личность самого Смоленского вызывает большие вопросы. В доступных сейчас документах о нём практически нет никаких упоминаний, кроме фамилии и каких-то обрывочных сведений.

К примеру, в одном из сборников, посвящённых промышленности, указывается что в 1923-1924 гг. мельница в Орехово уже не принадлежит Смоленскому, получив после национализации вместо звонкого и запоминающегося названия документальное обозначение «Мельница №30».

Примечательно, что согласно алфавитному списку, опубликованному в этом же издании, нашему Смоленскому помимо мельницы принадлежали: винокуренный завод Ефременков в Смоленске, находящийся там же спиртсклад и даже золотоносные прииски на территории Миасского уезда (ныне город в Челябинской области).

Судя по перечисленному имуществу, Смоленский был человеком весьма и весьма богатым, и, вероятно, принадлежал к некому знатному роду, однако, что удивительно, больше никаких сведений о нём или о его семье в официальных источниках нам найти не удалось.

Кулак?

Более удачными оказались поиски краеведа-любителя из Орехово Натальи Лушкиной. По её информации, мельницу построил местный зажиточный крестьянин Андрей Михайлович Смоленский. Долгое время мужчина проработал при управляющем делами Орловых-Денисовых. Благодаря врождённой предприимчивости, определённой доле везения и приближенности к заведующему графским имуществом, дела у крестьянина из года в год шли всё лучше и лучше. Вдохновлённый своими успехами, в 1909 году Смоленский берёт ссуду на строительство паровой мельницы. Можно предположить, что такому решению также способствовал и спрос, ведь водяная мукомольня должна была уже заметно обветшать и не справляться с объёмами богатых урожаев.

Изысканно и со вкусом

Если сравнивать архитектуру Орловской паровой мельницы с архитектурой других подобных производственных сооружений, очевидно, что денег её хозяин не жалел: каждый оконный проём трёхэтажного здания, да и в целом фасад изобилуют разного рода архитектурными изысками, которые придают зданию особый, можно даже сказать, статусный вид.

Один из фронтонов завода венчает загадочная надпись «А.С…С.С». Сейчас сложно точно догадаться, что она на самом деле означает, но, по мнению местных жителей, её следует расшифровывать как «Андрей Смоленский с сыновьями».

А в сердце пламенный мотор

По рассказам жителей, на паровой движок Смоленский также не поскупился: для мельницы была выписана из Германии силовая установка последней модели с электрогенератором. С его помощью мельница самостоятельно вырабатывала энергию для освещения всех производственных помещений.

Размещалось оборудование или же на первом этаже основного, трёхэтажного корпуса, или в примыкающей к нему с тыльной стороны одноэтажной пристройке. Где, кстати, до сих пор сохранились деревянные крепления для неких механизмов и керамические изоляторы для электропроводки.

На втором этаже главного здания были установлены сразу три вальцовых станка с массивными железными цилиндрами, приводимыми в движение с помощью ременной передачи от паровой установки.

Зерно поступало на вальцы из специальных отсеков, находившихся на последнем этаже здания. Готовый продукт под собственным весом ссыпался на первый этаж, где сразу происходила фасовка в мешки.

С левой стороны к трёхэтажному корпусу примыкало ещё одно здание, где, судя по всему, находился производственный склад. С правой стороны примыкала такая же пристройка, только оборудованная двумя массивными воротами, используемыми для погрузки готовой муки. Загрузка зерна в отсеки на третьем этаже происходила с помощью специального лебёдочного подъёмника, закреплённого на фасаде основного здания.

Примечательно, что мощность немецкого движка составляла порядка 100 лошадиных сил, чего с лихвой хватало не только на мукомольне производство, но и для отжима масла.

Слава о паровой мельнице под Орехово гремела на всю округу, и, как поговаривают местные, земледельцы буквально в очередь выстраивались на помол, образуя пробку из обозов, которая тянулась чуть ли не до самой слободы.

Ежедневно предприятие Смоленского отгружало по 2 тыс. пудов муки – в пересчёте на привычную нам шкалу измерений - это порядка 32 тонн высококачественной продукции. Управлялись с этим хозяйством 20 рабочих.

Объятая красным пламенем

К сожалению, процветала мельница не долго. После революции в октябре 1917 года завод был изъят у Смоленского и из-за разгоревшейся Гражданской войны многие годы простаивал. После того, как коммунисты одержали окончательную победу, была предпринята попытка восстановить работу предприятия, но была ли она успешной - не известно, точно так же, как неизвестна и судьба предприятия в 1930-х годах. Однако, судя по всему, потеряв во время Великой Отечественной войны значительную часть промышленных предприятий, располагавшихся преимущественно на юге страны, коммунисты вспомнили о полузаброшенных мельницах, затеяв их восстановление.

В 1943 году механик Пётр Стороженко, только что комиссованный из-за тяжёлого ранения, направляется райкомом сначала в находящееся неподалёку село Лобойково Даниловского района Сталинградской области, где перед ним ставится задача по ремонту механизмов Кабановской мельницы, а затем переводится в находящуюся неподалёку Смоленскую мельницу. Как оказалось, последнюю не удавалось долгое время запустить из-за вышедшего из строя парового агрегата. Находчивый мастер нашёл выход и из этого, казалось бы, абсолютно безнадёжного положения, приспособив для нужд предприятия тракторный двигатель.

После войны мельница под Орехово какое-то время продолжала работать, однако в 1970-х годах произошёл пожар, который уничтожил деревянные межэтажные перекрытия. Кроме того, полностью выгорела и крыша здания. Однако полуметровые стены из красного кирпича уцелели, и при желании сооружение можно было бы довольно быстро восстановить, но в эпоху советской гигантомании коммунистический прагматизм перевесил все остальные доводы, и некогда процветающую Смоленскую мельницу решено было так и оставить в разорённом состоянии, в коем она и прибывает по сей день.

Сакральное место

Удивительно, многие построенные всего пару десятилетий назад многоэтажки — наследие советского периода - уже сейчас находятся в полуаварийном состоянии, а остов мельницы, разменявшей сотню лет, пережившей Гражданскую войну, годы запустения, восстановление, сильнейший пожар, после которого полвека без вмешательства человека находится наедине с природой, пребывает чуть ли не в первозданном состоянии – хоть сейчас бери, восстанавливай перекрытия и используй. Но, похоже, мельнице уже не суждено дождаться второго Смоленского – желающих вложиться в ремонт, увы, нет.

Однако, собственные виды на это место имеются у природы. Промышленную постройку начала 20 века облюбовали деревья. Стены трёхэтажного здания создают для растений живительную в летний зной тень, а зимой защищают от крепких морозов. В свою очередь, фундамент помогает задерживать влагу, а сгоревшие перекрытия создали для деревьев особую плодотворную почву.

В наши дни Смоленская мельница целиком и полностью находится во власти природы, которая сотворила здесь свой уникальный уголок, наполненный тишиной, умиротворением, руладами диких птиц, но при этом пока ещё сохранивший дух старины, дух истории и отпечаток былого расцвета многих слобод и хуторов, раскинувшихся на берегах Медведицы.

В селе Орехово Даниловского района Волгоградской области располагается заброшенная и полу разрушенная усадьба участника войны 1812 года, графа Орлова-Денисова. Эта усадьба является уникальный культурно-исторической ценностью.

В 1943 году здании был размещён приют для детей из Сталинграда, которые из-за войны остались без родителей. Детский дом просуществовал там примерно до 1960–1970-х годов.

Ходят легенды, что имение графа Орлова было деревянным, а этот дом был административным. В советский период красивая деревянная усадьба сгорела. По другой версии, это купеческий дом. Но в документах и в интернете он прописан именно как усадьба графа Орлова-Денисова.

Издавна у многих народов мира принято было наделять волшебными чертами озёра, реки, водопады или горы. На территории крошечной Ингушетии очень много чарующих природных локаций, которые считаются священными.

Есть здесь даже своя гора Олимп – её название Цей-Лоам или Цейлом. Находится вершина в богатом на достопримечательности Джейрахском районе. Это своеобразное место силы, энергетически наполненное и эстетически привлекательное. 

ИНГУШСКИЙ ОЛИМП ИЛИ ИСТОРИЯ ЦЕЙ-ЛОАМА

Горы – это свидетельство активности планеты, ведь когда-то на их месте бурлила лава, впоследствии застывшая и превратившаяся в огромные каменные шрамы на теле Земли. Частично поэтому многие вершины наделяют особенным, сакральным смыслом. Именно на их отроги зачастую стремятся паломники или адепты различных религий, чтобы провести свои тайные ритуалы. Гора Цей-Лоам – не исключение, она видела множество культовых собраний и таинственных обрядов. Цейлом входит в состав Скалистого хребта Республики Ингушетия. Высота Цей-Лоам составляет 3 171 м.

Священную гору древние жители этих сказочных мест олицетворяли не с Зевсом – они считали, что там проживает «коллега» грозного греческого божества, великий Села, повелитель грома и молнии. Пантеон богов, обитающих на вершинах, в пещерах и озерах, а также за серебристой пеленой водопадов, неизменно помогал ингушам справляться с тревогой и опасностями, исходившими от окружающего мира. Ведь он не только невыразимо прекрасен, но и довольно сложен для понимания!

Тем более, что жизнь тогдашних людей очень сильно зависела от погодных капризов, поэтому искренние молитвы и воззвания к богу, обитающему на Цей-Лоам, становились единственным утешением от суеверного ужаса перед чем-то более сильным и могущественным. Естественно, о прекрасной вершине, вокруг которой всегда находился густой ореол таинственности, ходит множество легенд, к которым мы обязательно обратимся чуть позже.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Гора Цей-Лоам (Ингушетия) миллионы лет возвышается над Таргимской котловиной. Если внимательно вглядеться в неё издали, то вершина напоминает доломитовые Альпы, что вполне предсказуемо, ведь 95 % пород, из которых состоит гора, относятся именно к доломиту.

Стоит отметить, что Цейлом – не наивысшая точка республики – её опередила гора Шан, высота которой доходит до 4451 м. Но, как бы то ни было, священная Цей-Лоам берёт сердца туристов в вечный плен не габаритами, а природной прелестью и неповторимой энергетикой.

Гора Цей-Лоам настолько гармонично вплетена в пейзаж, что ее видно практически из любой точки Джейрахского ущелья. Турист может находиться в любом месте: в башенном комплексе Эрзи, храме Маго-Ерды, святилище Тумгой или закатном город Таргим - с любого из этих мест путники увидят красавицу Цей-Лоам.

Особенно эффектно гора смотрится в вечерние часы, когда на ее плечи ложатся длинные, солнечные тени и силуэт горы окутывает легкая дымка. Самые эффектные кадры в такой час можно сделать из городов Пялинг, Ний и Таргим, а также на смотровой площадке по пути в башенный город Цори.

СКАЛИСТЫЙ ХРЕБЕТ, ЦЕЙ-ЛОАМСКИЙ ГОРНЫЙ ПЕРЕВАЛ

Перевал Цей-Лоам – лучшее место для осмотра окрестностей и самой горы. Он гораздо ниже удивительной вершины (всего 2 100 м), но его местоположение позволяет идеально рассмотреть здешние скалы и ущелья.

Двигаясь со стороны курорта Армхи, немного не доезжая до перевала, можно увидеть большой памятник: в 2002 году здесь потерпел аварию вертолёт с двенадцатью пограничниками.

Смотровая площадка на перевале Цей-Лоам оборудована беседкой с лавочками и навесами. Также рядом с перевалом организована парковка. Любуясь потрясающей панорамой можно и перекусить! Обзорная площадка продемонстрирует путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон с его шёлковыми, малахитовым лугами, а также саму великаншу гору Шан, в ясную погоду, стыдливо открывающую свой лик.

Цей-Лоамский перевал – удивительное место. В этой локации чувствуется настоящий воздух свободы. Каждый турист лично ощутит капризный характер гор: они то ласкают путника ослепительными солнечными лучами, нежно овевая свежим ветерком, то окутывают туманом, молочно-белой дымкой спускающимся до самой земли, а порой обволакивают леденящим, морозным дыханием, от которого застывает всё вокруг.

Фото Цей-Лоамского перевала – бесценны. На снимках видны окружающие горы, завораживающие изгибы долин и невероятная атмосфера места, на которое не в силах повлиять люди со всей их хваленой цивилизацией...

ЛЕГЕНДЫ О ГОРЕ ЦЕЙ-ЛОАМ

Название горы Цей-Лоам переводится с ингушского, как «королевский трон».

В народе считается, что именно на Цей-Лоаме расположен трон великого божества Села-громовержца. Природная особенность этой горы видна издали: она то укутывается в туманные облака, то отлично просматривается. Именно с этим и связана первая легенда: ингуши уверены – если вершина не окружена тучами, то Села почивает на своём троне, а значит, непогоды не будет. Если же наоборот, Цей-Лоам не видно за стеной тумана – быть дождю или снегу.

Сверкает молния или гремит гром? Это бог Села неистово рубит злых духов своим острым мечом. Если же удар молнии попал прямо в землю, то на этом месте обязательно воздвигали святилище. Столпообразный храм назывался сиелинг. А вот, если стихия убивала человека или зверя, то пострадавшие сразу переходили в разряд божеств местного значения (род, к которому принадлежал убиенный, становился очень уважаемым). Кстати, для поверженных также строились святилища, только назывались они иначе – элгыц. Поэтому умереть от удара молнии считалось истинным благословением, ведь это почётная отметина самого бога горы Цейлом.

Уникальный обряд был связан с засухой: если дождя долго не было, древние ингуши выносили своих покойников из склепов, дабы Села послал ливень, чтобы окропить их бренные тела

Кроме прочего, верховное божество, проживающее на горе Цей-Лоам, ассоциировалось со свободным грифом, взмывающим в небеса. Поэтому считалось, что увидеть эту птицу –однозначно к счастливому повороту событий. В знак уважения в честь Силы даже назвали один из весенних месяцев (май), а также его восхвалению посвятили один день, ровно посередине недели.

Ингуши были уверены в том, что ремесла, которыми они искусно владеют, были посланы человечеству родственниками Силы. Например, его дочь Сата, подарила женщинам наперстки, иглы для шитья, а сам Сила дал мужчинам ружья и кинжалы.

Гора Цей-Лоам, наряду с армянским Араратом и двуглавым Эльбрусом, также претендует на звание места, где был прикован легендарный Прометей. Правдивость этого утверждения, конечно, спорная, но одно точно не вызывает сомнений: Цейлом – крайне прихотливая и капризная гора. Пришельцев, чуждых ей по духу, она не переносит и, соответственно, не подпускает близко. Но, если вы чувствуете себя здесь умиротворенно и спокойно, тогда волноваться не о чем – путник посетил родную стихию!

Ингушетия – сказочный край, полный загадок, тайн и легенд, среди которых особенно выделяются предания о герое нартского эпоса Сеска Солса, гибель которого косвенно связывают с богом-громовержцем, живущим на горе Цей-Лоам.

БЕЙСДЖАМПИНГ НА ГОРЕ ЦЕЙ-ЛОАМ

Восхождение на Цей-Лоам связано с одним интересным развлечением – бейсджампингом. Это довольно экстремальный вид спорта, предполагающий прыжки с парашютом со специально установленных башен, мостов, зданий или естественных обрывов. С 2014 года именно на этой священной ингушской горе проводится фестиваль по редкому виду спорта. Поэтому Цей-Лоам и бейсджампер с некоторых пор близнецы-братья.

Фестиваль «Легенды гор» в Ингушетии не первый год популяризирует этот захватывающий и довольно опасный вид спорта: в2020-м мероприятие собрало максимальное количество желающих – около сорока участников, среди которых был и его организатор – бейсджампер Глеб Вореводин. Опытные спортсмены уверяют – риск затягивает, кроме того, прыгать в такой чарующей локации – дорогого стоит. Адреналиновое удовольствие доступно опытным парашютистам, но понаблюдать за волшебным действом может каждый – шутка-ли, летающие люди!

Недавно у подножья Цей-Лоама построили уютный домик-бейсклуб – бейсеры могут отдохнуть и даже переночевать под его гостеприимной крышей

Отдыхая здесь, путешественники всегда заряжаются невероятным количеством древней энергии и смотрят на окружающий мир под совершенно другим углом!

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЦЕЙ-ЛОАМСКОГО ПЕРЕВАЛА

На перевал можно доехать на автомобиле из курорта Армхи или города Назрань. Расстояние до Цей-Лоамского перевала:

• Из курорта Армхи – 16 км.
• Из города Назрань – 75 км.

Из Назрани и из Армхи к перевалу ведет отличная асфальтированная дорога. Рейсовый транспорт здесь не ходит, поэтому на перевал можно попасть только на личном автомобиле или посетить его в рамках экскурсии в Джейрахское ущелье.

Координаты: 42.820123 44.831497

Горная Ингушетия – край великолепных озер, седых ледников и стремительно ниспадающих водопадов. Неважно, какие рельефы вам больше по душе – здесь в любом случае есть, на что посмотреть!

Фуртоугский водопад украшает собой Джейрахское ущелье, поражая гостей первозданной прелестью, полноводием и размерами. У величественного потока есть и второе имя. В честь какой знаменитой личности назвали водопад? На этот вопрос ответим ниже.

История имени водопада

Водопад появился здесь давным-давно, чему способствовали не только талые воды ближайших снежников и ледников, но и бурный ручей, в который в определенный момент превращается приток Армхи – Галгай-Чоч, стекающий с 12 метровой высоты. В Ингушетии Менделеевский водопад считается вторым по величине. Откуда взялось столь необычное имя? Для этого придется окунуться в историю потока. В 1880 году к Фуртоугскому водопаду прибыла экспедиция, в составе которой был знаменитый ученый Дмитрий Менделеев. Естественно, событие не могло пройти бесследно, поэтому второе имя потока дано именно в честь известного химика.

Экспедиции на предмет поисков нефтяных месторождений в тот период проходили по всему Кавказу. Менделеев был уверен, что этот регион наполнен дарами земли не меньше, нежели Урал или Алтайский край. Когда ученый прибыл в эти края, то поселился в деревне Фуртоуг, находящейся близ водопада, у своего знакомого. Благо, указанный аул располагается всего в километре от водопада. Чтобы почтить память Дмитрия Ивановича, рядом с потоком спустя много лет была установлена мемориальная таблица. Это событие произошло 4 июня, в день, очень важный для ингушей – дату образования независимой Республики.

ФУРТОУГСКИЙ ВОДОПАД: ПРИРОДНЫЙ КРАСАВЕЦ

Ущелье, в котором находится Фуртоугский водопад, необычайно живописно. В особенности оно прекрасно осенью, когда лиственные деревья возгораются золотым пожаром, утопая в багряных отблесках. Окружающие скалы – высокие и обрывистые, а рядом с водопадом есть еще один небольшой поток, в хорошую погоду освещаемый солнцем, поэтому теснина почти всегда наполнена радужными фейерверками. Сам Фуртоугский водопад стекает со Столовой горы – разноцветной от выступающих из земных недр пестрых магматических пород и покрытой вековым мхом. Высота каньона над уровнем моря – 1 200 м.

Вид водопада, срывающегося с отвесной скалы, обескураживает своей мощью и неизбывным очарованием: потоки напоминают откинутые назад девичьи волосы, книзу закипающие белоснежными завитками. Отзывы туристов, приходящих сюда, говорят о том, что зрелище особенно завораживает, если на дворе стоит золотая осень. Это неудивительно – ведь ущелье наполнено лиственными лесами, которые, увядая, напоследок дарят созерцающим свою невероятную прелесть. Соответственно, смотреть на них и прогуливаться под очаровательной, ароматной сенью – непередаваемое эстетическое удовольствие.

Водопад Фуртоуг огорожен специальным забором, чтобы дикие животные не портили его кристально-чистые воды. Учитывая довольно укромные и нехоженые места, здесь действительно бродят любопытные звери.

К сожалению, Фуртоугский водопад с каждым годом становится все мельче: достаточно посмотреть на фотографии более чем 100-летней давности, сделанные во времена прибытия сюда Дмитрия Менделеева, после чего факт становится очевидным.

КАМЕНННЫЕ СОСЕДИ ВОДОПАДА

Аул Фуртоуг окружает множество аутентичных замков, фортификационных сооружений, а в самом населённом пункте есть дом-музей, знакомящий путников с бытом ингушей. Строение появилось здесь в конце XIX века, а в 1981 году превратилось в музей. Неподалеку от здания находятся уникальные башни, принадлежащие роду Ахриевых – одному из самых уважаемых в этом крае.

Музей не отапливается централизованно, в нём нет электричества, водопровода и прочих благ цивилизации – именно благодаря этому, как считает смотритель, экспонаты находятся в достаточной сохранности. Обогревается дом с помощью старинного очага, а его обстановка сохранилась в нетронутом виде с момента постройки. Башни Архиевых, о которых говорилось выше, весьма серьезно пострадали под пятой времени, поэтому жители деревни и администрация горят желанием их восстановить, ведь это история, которую у ингушей не принято забывать.

КАК ДОБРАТЬСЯ НА ФУРТОУГСКИЙ ВОДОПАД

Маршрут на Менделеевский водопад стартует от деревни Фуртоуг. Доехать до селения можно по трассе на своём автомобиле. Но сразу после подъезда к деревне асфальтированная дорога заканчивается и далее идет грунтовка.

Рекомендуем оставить авто возле трассы и далее совершить пеший маршрут к водопаду. Расстояние в одну сторону всего 2,5 км, перепад высоты около 180 м. Если вы идете пешком, то позаботьтесь об удобной обуви, для такой прогулки вполне подойдут кроссовки. В целом, из всех водопадов Ингушетии, маршрут к данному потоку наиболее легкий, подходящий всем без исключения.

У водопада можно встретить туристов в любое время года - к этой достопримечательности Ингушетии очень часто приезжают на квадроциклах туристы с близлежащего курорта Армхи. Кстати, по пути к водопаду любители природных красот могут насладиться видом ореховых рощ, а в сезон даже собрать созревшие плоды. И это еще одна причина организовать поездку и пеший поход на Фуртоугский водопад!

Координаты: 42.847177 44.666721

Яр – обрывистый берег, пропасть. Красный яр – это название одного из крутых берегов реки близ станицы Етеревской. Называется этот обрывистый берег Красным, потому что в составе песка у этого яра находится примесь особой красной глины. Красный яр – место очень красивое, находится недалеко от Старых базов - места где когда-то располагалась станица Етеревская.

Добраться до этого места не просто, так как несколько километров вам придется преодолеть по весьма серьезным пескам. Тем не менее маршрут весьма популярный даже среди велосипедистов.