В селе Орехово Даниловского района Волгоградской области располагается заброшенная и полу разрушенная усадьба участника войны 1812 года, графа Орлова-Денисова. Эта усадьба является уникальный культурно-исторической ценностью.

В 1943 году здании был размещён приют для детей из Сталинграда, которые из-за войны остались без родителей. Детский дом просуществовал там примерно до 1960–1970-х годов.

Ходят легенды, что имение графа Орлова было деревянным, а этот дом был административным. В советский период красивая деревянная усадьба сгорела. По другой версии, это купеческий дом. Но в документах и в интернете он прописан именно как усадьба графа Орлова-Денисова.

Издавна у многих народов мира принято было наделять волшебными чертами озёра, реки, водопады или горы. На территории крошечной Ингушетии очень много чарующих природных локаций, которые считаются священными.

Есть здесь даже своя гора Олимп – её название Цей-Лоам или Цейлом. Находится вершина в богатом на достопримечательности Джейрахском районе. Это своеобразное место силы, энергетически наполненное и эстетически привлекательное. 

ИНГУШСКИЙ ОЛИМП ИЛИ ИСТОРИЯ ЦЕЙ-ЛОАМА

Горы – это свидетельство активности планеты, ведь когда-то на их месте бурлила лава, впоследствии застывшая и превратившаяся в огромные каменные шрамы на теле Земли. Частично поэтому многие вершины наделяют особенным, сакральным смыслом. Именно на их отроги зачастую стремятся паломники или адепты различных религий, чтобы провести свои тайные ритуалы. Гора Цей-Лоам – не исключение, она видела множество культовых собраний и таинственных обрядов. Цейлом входит в состав Скалистого хребта Республики Ингушетия. Высота Цей-Лоам составляет 3 171 м.

Священную гору древние жители этих сказочных мест олицетворяли не с Зевсом – они считали, что там проживает «коллега» грозного греческого божества, великий Села, повелитель грома и молнии. Пантеон богов, обитающих на вершинах, в пещерах и озерах, а также за серебристой пеленой водопадов, неизменно помогал ингушам справляться с тревогой и опасностями, исходившими от окружающего мира. Ведь он не только невыразимо прекрасен, но и довольно сложен для понимания!

Тем более, что жизнь тогдашних людей очень сильно зависела от погодных капризов, поэтому искренние молитвы и воззвания к богу, обитающему на Цей-Лоам, становились единственным утешением от суеверного ужаса перед чем-то более сильным и могущественным. Естественно, о прекрасной вершине, вокруг которой всегда находился густой ореол таинственности, ходит множество легенд, к которым мы обязательно обратимся чуть позже.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Гора Цей-Лоам (Ингушетия) миллионы лет возвышается над Таргимской котловиной. Если внимательно вглядеться в неё издали, то вершина напоминает доломитовые Альпы, что вполне предсказуемо, ведь 95 % пород, из которых состоит гора, относятся именно к доломиту.

Стоит отметить, что Цейлом – не наивысшая точка республики – её опередила гора Шан, высота которой доходит до 4451 м. Но, как бы то ни было, священная Цей-Лоам берёт сердца туристов в вечный плен не габаритами, а природной прелестью и неповторимой энергетикой.

Гора Цей-Лоам настолько гармонично вплетена в пейзаж, что ее видно практически из любой точки Джейрахского ущелья. Турист может находиться в любом месте: в башенном комплексе Эрзи, храме Маго-Ерды, святилище Тумгой или закатном город Таргим - с любого из этих мест путники увидят красавицу Цей-Лоам.

Особенно эффектно гора смотрится в вечерние часы, когда на ее плечи ложатся длинные, солнечные тени и силуэт горы окутывает легкая дымка. Самые эффектные кадры в такой час можно сделать из городов Пялинг, Ний и Таргим, а также на смотровой площадке по пути в башенный город Цори.

СКАЛИСТЫЙ ХРЕБЕТ, ЦЕЙ-ЛОАМСКИЙ ГОРНЫЙ ПЕРЕВАЛ

Перевал Цей-Лоам – лучшее место для осмотра окрестностей и самой горы. Он гораздо ниже удивительной вершины (всего 2 100 м), но его местоположение позволяет идеально рассмотреть здешние скалы и ущелья.

Двигаясь со стороны курорта Армхи, немного не доезжая до перевала, можно увидеть большой памятник: в 2002 году здесь потерпел аварию вертолёт с двенадцатью пограничниками.

Смотровая площадка на перевале Цей-Лоам оборудована беседкой с лавочками и навесами. Также рядом с перевалом организована парковка. Любуясь потрясающей панорамой можно и перекусить! Обзорная площадка продемонстрирует путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон с его шёлковыми, малахитовым лугами, а также саму великаншу гору Шан, в ясную погоду, стыдливо открывающую свой лик.

Цей-Лоамский перевал – удивительное место. В этой локации чувствуется настоящий воздух свободы. Каждый турист лично ощутит капризный характер гор: они то ласкают путника ослепительными солнечными лучами, нежно овевая свежим ветерком, то окутывают туманом, молочно-белой дымкой спускающимся до самой земли, а порой обволакивают леденящим, морозным дыханием, от которого застывает всё вокруг.

Фото Цей-Лоамского перевала – бесценны. На снимках видны окружающие горы, завораживающие изгибы долин и невероятная атмосфера места, на которое не в силах повлиять люди со всей их хваленой цивилизацией...

ЛЕГЕНДЫ О ГОРЕ ЦЕЙ-ЛОАМ

Название горы Цей-Лоам переводится с ингушского, как «королевский трон».

В народе считается, что именно на Цей-Лоаме расположен трон великого божества Села-громовержца. Природная особенность этой горы видна издали: она то укутывается в туманные облака, то отлично просматривается. Именно с этим и связана первая легенда: ингуши уверены – если вершина не окружена тучами, то Села почивает на своём троне, а значит, непогоды не будет. Если же наоборот, Цей-Лоам не видно за стеной тумана – быть дождю или снегу.

Сверкает молния или гремит гром? Это бог Села неистово рубит злых духов своим острым мечом. Если же удар молнии попал прямо в землю, то на этом месте обязательно воздвигали святилище. Столпообразный храм назывался сиелинг. А вот, если стихия убивала человека или зверя, то пострадавшие сразу переходили в разряд божеств местного значения (род, к которому принадлежал убиенный, становился очень уважаемым). Кстати, для поверженных также строились святилища, только назывались они иначе – элгыц. Поэтому умереть от удара молнии считалось истинным благословением, ведь это почётная отметина самого бога горы Цейлом.

Уникальный обряд был связан с засухой: если дождя долго не было, древние ингуши выносили своих покойников из склепов, дабы Села послал ливень, чтобы окропить их бренные тела

Кроме прочего, верховное божество, проживающее на горе Цей-Лоам, ассоциировалось со свободным грифом, взмывающим в небеса. Поэтому считалось, что увидеть эту птицу –однозначно к счастливому повороту событий. В знак уважения в честь Силы даже назвали один из весенних месяцев (май), а также его восхвалению посвятили один день, ровно посередине недели.

Ингуши были уверены в том, что ремесла, которыми они искусно владеют, были посланы человечеству родственниками Силы. Например, его дочь Сата, подарила женщинам наперстки, иглы для шитья, а сам Сила дал мужчинам ружья и кинжалы.

Гора Цей-Лоам, наряду с армянским Араратом и двуглавым Эльбрусом, также претендует на звание места, где был прикован легендарный Прометей. Правдивость этого утверждения, конечно, спорная, но одно точно не вызывает сомнений: Цейлом – крайне прихотливая и капризная гора. Пришельцев, чуждых ей по духу, она не переносит и, соответственно, не подпускает близко. Но, если вы чувствуете себя здесь умиротворенно и спокойно, тогда волноваться не о чем – путник посетил родную стихию!

Ингушетия – сказочный край, полный загадок, тайн и легенд, среди которых особенно выделяются предания о герое нартского эпоса Сеска Солса, гибель которого косвенно связывают с богом-громовержцем, живущим на горе Цей-Лоам.

БЕЙСДЖАМПИНГ НА ГОРЕ ЦЕЙ-ЛОАМ

Восхождение на Цей-Лоам связано с одним интересным развлечением – бейсджампингом. Это довольно экстремальный вид спорта, предполагающий прыжки с парашютом со специально установленных башен, мостов, зданий или естественных обрывов. С 2014 года именно на этой священной ингушской горе проводится фестиваль по редкому виду спорта. Поэтому Цей-Лоам и бейсджампер с некоторых пор близнецы-братья.

Фестиваль «Легенды гор» в Ингушетии не первый год популяризирует этот захватывающий и довольно опасный вид спорта: в2020-м мероприятие собрало максимальное количество желающих – около сорока участников, среди которых был и его организатор – бейсджампер Глеб Вореводин. Опытные спортсмены уверяют – риск затягивает, кроме того, прыгать в такой чарующей локации – дорогого стоит. Адреналиновое удовольствие доступно опытным парашютистам, но понаблюдать за волшебным действом может каждый – шутка-ли, летающие люди!

Недавно у подножья Цей-Лоама построили уютный домик-бейсклуб – бейсеры могут отдохнуть и даже переночевать под его гостеприимной крышей

Отдыхая здесь, путешественники всегда заряжаются невероятным количеством древней энергии и смотрят на окружающий мир под совершенно другим углом!

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЦЕЙ-ЛОАМСКОГО ПЕРЕВАЛА

На перевал можно доехать на автомобиле из курорта Армхи или города Назрань. Расстояние до Цей-Лоамского перевала:

• Из курорта Армхи – 16 км.
• Из города Назрань – 75 км.

Из Назрани и из Армхи к перевалу ведет отличная асфальтированная дорога. Рейсовый транспорт здесь не ходит, поэтому на перевал можно попасть только на личном автомобиле или посетить его в рамках экскурсии в Джейрахское ущелье.

Координаты: 42.820123 44.831497

Горная Ингушетия – край великолепных озер, седых ледников и стремительно ниспадающих водопадов. Неважно, какие рельефы вам больше по душе – здесь в любом случае есть, на что посмотреть!

Фуртоугский водопад украшает собой Джейрахское ущелье, поражая гостей первозданной прелестью, полноводием и размерами. У величественного потока есть и второе имя. В честь какой знаменитой личности назвали водопад? На этот вопрос ответим ниже.

История имени водопада

Водопад появился здесь давным-давно, чему способствовали не только талые воды ближайших снежников и ледников, но и бурный ручей, в который в определенный момент превращается приток Армхи – Галгай-Чоч, стекающий с 12 метровой высоты. В Ингушетии Менделеевский водопад считается вторым по величине. Откуда взялось столь необычное имя? Для этого придется окунуться в историю потока. В 1880 году к Фуртоугскому водопаду прибыла экспедиция, в составе которой был знаменитый ученый Дмитрий Менделеев. Естественно, событие не могло пройти бесследно, поэтому второе имя потока дано именно в честь известного химика.

Экспедиции на предмет поисков нефтяных месторождений в тот период проходили по всему Кавказу. Менделеев был уверен, что этот регион наполнен дарами земли не меньше, нежели Урал или Алтайский край. Когда ученый прибыл в эти края, то поселился в деревне Фуртоуг, находящейся близ водопада, у своего знакомого. Благо, указанный аул располагается всего в километре от водопада. Чтобы почтить память Дмитрия Ивановича, рядом с потоком спустя много лет была установлена мемориальная таблица. Это событие произошло 4 июня, в день, очень важный для ингушей – дату образования независимой Республики.

ФУРТОУГСКИЙ ВОДОПАД: ПРИРОДНЫЙ КРАСАВЕЦ

Ущелье, в котором находится Фуртоугский водопад, необычайно живописно. В особенности оно прекрасно осенью, когда лиственные деревья возгораются золотым пожаром, утопая в багряных отблесках. Окружающие скалы – высокие и обрывистые, а рядом с водопадом есть еще один небольшой поток, в хорошую погоду освещаемый солнцем, поэтому теснина почти всегда наполнена радужными фейерверками. Сам Фуртоугский водопад стекает со Столовой горы – разноцветной от выступающих из земных недр пестрых магматических пород и покрытой вековым мхом. Высота каньона над уровнем моря – 1 200 м.

Вид водопада, срывающегося с отвесной скалы, обескураживает своей мощью и неизбывным очарованием: потоки напоминают откинутые назад девичьи волосы, книзу закипающие белоснежными завитками. Отзывы туристов, приходящих сюда, говорят о том, что зрелище особенно завораживает, если на дворе стоит золотая осень. Это неудивительно – ведь ущелье наполнено лиственными лесами, которые, увядая, напоследок дарят созерцающим свою невероятную прелесть. Соответственно, смотреть на них и прогуливаться под очаровательной, ароматной сенью – непередаваемое эстетическое удовольствие.

Водопад Фуртоуг огорожен специальным забором, чтобы дикие животные не портили его кристально-чистые воды. Учитывая довольно укромные и нехоженые места, здесь действительно бродят любопытные звери.

К сожалению, Фуртоугский водопад с каждым годом становится все мельче: достаточно посмотреть на фотографии более чем 100-летней давности, сделанные во времена прибытия сюда Дмитрия Менделеева, после чего факт становится очевидным.

КАМЕНННЫЕ СОСЕДИ ВОДОПАДА

Аул Фуртоуг окружает множество аутентичных замков, фортификационных сооружений, а в самом населённом пункте есть дом-музей, знакомящий путников с бытом ингушей. Строение появилось здесь в конце XIX века, а в 1981 году превратилось в музей. Неподалеку от здания находятся уникальные башни, принадлежащие роду Ахриевых – одному из самых уважаемых в этом крае.

Музей не отапливается централизованно, в нём нет электричества, водопровода и прочих благ цивилизации – именно благодаря этому, как считает смотритель, экспонаты находятся в достаточной сохранности. Обогревается дом с помощью старинного очага, а его обстановка сохранилась в нетронутом виде с момента постройки. Башни Архиевых, о которых говорилось выше, весьма серьезно пострадали под пятой времени, поэтому жители деревни и администрация горят желанием их восстановить, ведь это история, которую у ингушей не принято забывать.

КАК ДОБРАТЬСЯ НА ФУРТОУГСКИЙ ВОДОПАД

Маршрут на Менделеевский водопад стартует от деревни Фуртоуг. Доехать до селения можно по трассе на своём автомобиле. Но сразу после подъезда к деревне асфальтированная дорога заканчивается и далее идет грунтовка.

Рекомендуем оставить авто возле трассы и далее совершить пеший маршрут к водопаду. Расстояние в одну сторону всего 2,5 км, перепад высоты около 180 м. Если вы идете пешком, то позаботьтесь об удобной обуви, для такой прогулки вполне подойдут кроссовки. В целом, из всех водопадов Ингушетии, маршрут к данному потоку наиболее легкий, подходящий всем без исключения.

У водопада можно встретить туристов в любое время года - к этой достопримечательности Ингушетии очень часто приезжают на квадроциклах туристы с близлежащего курорта Армхи. Кстати, по пути к водопаду любители природных красот могут насладиться видом ореховых рощ, а в сезон даже собрать созревшие плоды. И это еще одна причина организовать поездку и пеший поход на Фуртоугский водопад!

Координаты: 42.847177 44.666721

Яр – обрывистый берег, пропасть. Красный яр – это название одного из крутых берегов реки близ станицы Етеревской. Называется этот обрывистый берег Красным, потому что в составе песка у этого яра находится примесь особой красной глины. Красный яр – место очень красивое, находится недалеко от Старых базов - места где когда-то располагалась станица Етеревская.

Добраться до этого места не просто, так как несколько километров вам придется преодолеть по весьма серьезным пескам. Тем не менее маршрут весьма популярный даже среди велосипедистов.

Территория Джейрахского заповедника – это высочайшая концентрация древних архитектурных памятников. Здесь есть и древний христианский храм Тхаба-Ерды, и некрополи, но, конечно, больше всего здесь башенных комплексов – родовых поселений средневековых ингушей с жилыми, полубоевыми и самыми знаменитыми, высокими боевыми башнями. Недаром горы Ингушетии называют «страной башен». Более того, самоназвание ингушей — «гIалгIай» —  по мнению ряда исследователей, этимологизируется как «строитель», «житель башен» (так считает, например, известный историк ингушских древностей Макшариб Мужухоев. Впрочем, вопросы этногенеза и этимологии самоназвания ингушей гораздо сложнее. Интересующихся мы с удовольствием отошлем к главам фундаментального труда «Средневековая Ингушетия», написанного археологом Евгением Игнатьевичем Крупновым, который посвятил изучению этого края всю свою жизнь). 

Более того, у ингушей даже сохранилась героическо-эпическая песня (илли) о строительстве башни – уникальное произведение, подобного которому нет у иных народов. В народе говорят: «Человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп». Что ж, Таргим содержит в себе все, что нужно человеку.

Прежде, чем рассказать о самих башнях, скажем несколько слов о селениях. Де-факто, каждый башенный комплекс – это нечто среднее между родовым замком средневековых рыцарей и греческим полисом. Поэтому башни – это и крепость, и дом, и сигнальная структура: от комплекса до комплекса редко было более 500 метров, и башни соседей всегде прекрасно видно, поэтому за минуты весть о приходе неприятеля могла разлететься по всему краю.

Что же такое ингушская башня и как появился такой тип построек? Специалисты считают, что все началось с циклопических построек бронзового века, остатки которых до сих пор встречаются на территории горной Ингушетии. «Циклопическими» они названы не из-за своих размеров, а, скорее из-за размеров камня, из которых они сложены. Историки прошлого считали, что только античным циклопам было под силу такое перемещать. Есть остатки  таких зданий и в Таргиме. 

Циклопические древние постройки естественным образом трансформировались в самый древний тип башенных зданий: жилые башни (гӏа́ла). Эти башни имели в плане квадрат или прямоугольник размером от 5х6 до 10х12 метров и два-три этажа в высоту (до 12 метров). В центре стоял «ердабӏоагӏа» — каменный опорный столб, на который опирались межэтажные перекрытия. 

Первый этаж предназначался для скота и коня, второй этаж – самый высокий, до 3-4 метров – был жилым, «лакхера цӏа». Здесь располагался и главный очаг. Третий этаж – при наличии – чаще всего работал складским помещением и имел гостевое спальное место. 

Изначально жилые башни имели и оборонительное значение, и самые старые из них имеют бойницы для стрельбы. Однако постепенно в башенном строительстве началась специализация. Вначале появились полубоевые башни – более высокие с меньшей площадью. Здесь мы видим уже 3-4 этажа, отсутствует центральный столб, а в верхней части есть боевые балкончики-машикули. 

Однако на этом эволюция ингушского зодчества не заканчивается. Своей вершины башенное строительство достигает в XIII-XVII веках, когда появляются подлинно боевые башни (вIов). Узкие, с большим уклоном сужения стен – от обычных 10-11 градусов до рекордных 14 градусов в селе Верхний Лейми. Высокие: боевые башни Ингушетии достигают 20-25 метров в высоту. 

Если башня ставилась в месте, не имеющем естественной защиты, где противник может подойти вплотную к стенам, то она завершалась пирамидальным ступенчатым покрытием из 13 сланцевых плит, которое венчал пирамидальный замковый камень. В ином случае строилась башня с плоским покрытием, которое иногда сопровождало зубчатое завершение. Ныне в Ингушетии из учтенных башен 50 имеют пирамидальное покрытие, более 40 – плоскую кровлю, а у более 30 мы не можем установить, как они были завершены, поскольку ныне памятники, к сожалению, полуразрушены.

Первый этаж боевой башни предназначался для пленников и припасов, второй служил жильем на случай осады. Попасть в башню можно было только через второй этаж, поэтому таран осаждающие применить не могли.

Над вторым и последним этажами делались каменные стрельчатые своды, которые одновременно придавали сейсмостойкость зданию, и не давали поджечь перекрытия, если враг ворвался внутрь, а осажденные заперлись наверху. Между остальными этажами перекрытия делались деревянные, а перемещаться между этажами можно было только по приставным лестницам через лазы в углах перекрытий. На верхнем этаже размещалось оружие и были приделаны боевые балкончики-машикули (чӏерх).

Мы просим прощения у читателя за столь пространный рассказ – но один раз его стоило написать, чтобы потом отсылать к нему всякий раз, когда мы будем писать о памятниках башенного зодчества Ингушетии, о которых, увы, в частностях – если речь идет о конкретных памятниках – достаточно скудна.

Итак, вернемся в Таргим, расположенный на высоте 1080 метров над уровнем моря. К слову сказать, поскольку это один из самых знаменитых башенных комплексов Ингушетии, у него – в отличие от подавляющего большинства памятников – есть свой собственный сайт. Де юре – это село, входящее в состав сельского поселения Гули Джейрахского района Ингушетии. Территория Таргима – вся, целиком – входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. 

О происхождении названия ученые спорят. Одни возводят это название аж к библейскому внуку Иафета и сыну Гомера (не того, что с «Одиссеей») Фогармосу, 10 сыновей которого ассоциируют с народами Северного Кавказа и Причерноморья. Другие исследователи считают, что «Таргим» в переводе означает «щит». Есть на эту тему и древняя легенда о трех богатырях. По преданию мощные замковые крепости Таргим, Эгикал и Хамхи в долине Гӏалгӏай Коашке («Галгайские дворы») основаны тремя одноименными братьями — сыновьями легендарного Аьлби-ерда (в других источниках Га). Самым младшим из них был Таргим (Тӏаргам), который поселился за рекой Асс и основал это селение. Хамхи и Эгикал – ныне тоже башенные комплексы, совсем рядом. Впоследствии крепость Таргим вошла в сообщество под названием Хамхинский шахар, название которого как раз и означает «три города».

На территории комплекса можно увидеть все ключевые элементы древней архитектуры Ингушетии. Здесь есть остатки циклопических построек второго тысячелетия до нашей эры, на руинах которых то ли в XII, то ли в XV веке возник тот Таргим, который мы знаем.

В средневековом Таргиме сохранилось четыре боевые, две полубоевые и более 20 жилых башен, на некотором расстоянии от комплекса есть свой «город мертвых» — некрополь с 19 склеповыми могильниками и двумя мавзолеями, есть пять святилищ. К слову, о некрополях: ингушские склепы – это отдельная глава в архитектуре. Здесь до недавнего времени было принято хоронить, не предавая покойного земле, а оставляя в склепе. Во многих древних склепах вы до сих пор можете увидеть кости тех, кто строил эти замечательные башни, жил и воевал в них.

Кроме этого, через реку Ассу – совсем рядом с комплексом – расположены остатки христианского храма Альби-Ерды (да-да, храм назван по имени того самого легендарного отца Таргима, Эгикала и Хамхи), а несколько дальше, в лесу – руины еще одного храма, название которого неизвестно, поэтому в литературе он получил название «Таргимский храм». Впрочем, о христианских древностях Ингушетии мы поговорим отдельно. 

Башенный комплекс Вовнушки — знаковый комплекс средневековых сооружений, вырастающих из скалистых утесов в живописной местности Джейрахского района Ингушетии. Эта местность представлена несколькими сотнями таких культурно-исторических феноменов, как ингушские башни. Несмотря на то, что крепостные сооружения средних веков можно отыскать в различных регионах Северного Кавказа, именно башни Республики Ингушетия отличаются особенно изящными формами, крепким устройством и впечатляющей высотой.

Вовнушки традиционно входят в списки самых примечательных башенных ансамблей региона, обладая неординарным замыслом возведения, непередаваемым окружающим пейзажем и значительной ролью в развитии региона в прежние века. Однако признания башни достигли не только на своей родине, в Ингушетии: Вовнушки — финалист конкурса “7 чудес России”, проходившего в 2008 году. В этом же списке рядом с башнями соседствуют всего шесть российских достопримечательностей: природный заповедник “Столбы”, Новосибирский зоопарк, Кунгурская пещера, Нижегородский кремль, Кирилло-Белозерский монастырь и Тобольский кремль.

Описание

Название архитектурного комплекса, “Вовнушки”, произносится с ударением на “о”. В переводе с ингушского, Вӏо́внашке означает “место крепости” или “место оборонительных башен”.

Замковый ансамбль Вовнушки включает в себя:

• две оборонительные башни, выстроенные друг над другом на скалистом выступе с одной стороны ущелья. Высота местности — 1250 метров над уровнем моря;
• еще один оборонительный бастион на противоположном выступе скалы — примерно в 32 метрах. Считается, что между ними был перекинут веревочный подвесной мост, преодолевать который ингушские горцы могли, балансируя над зияющей пропастью;
• шесть склепов, среди которых выделяется мавзолей необычной, ядрообразной формы;
• одно небольшое святилище.

В характеристику бастионов Ингушетии обязательно входит принадлежность к определенному тейпу (клану). Вовнушки считаются родовыми башнями тейпа Оздой. Это один из известных старинных ингушских родов, корни которого уходят в историю XIV века и ранее.

Где находится

Крепостной ансамбль башен расположился в северо-восточной части Джейрахского района, одного из самых привлекательных с туристической точки зрения. Кроме того, территориально местоположение крепостей относится к государственному природному заповеднику Эрзи.

Три неприступные крепости нависают над ущельем реки Гулойхи, а за ними возвышаются великолепные перспективы хребтов Большого Кавказа. Остальные строения, религиозного направления, расположены чуть поодаль, на территории комплекса.

Место расположения башен выбиралось очень тщательно. Удачным считалось нахождение вблизи с ключевыми объектами транспортного сообщения, что давало возможность контролировать появление иноземцев. По этой причине фортификационные объекты чаще всего появлялись у дороги, у входа в ущелье или у речного брода. Вовнушки занимают выгодную оборонительную позицию над дорогой в ущелье, по которому проходил маршрут Великого Шелкового пути. Считается, что башни играли роль сторожевого поста и выполняли охранные функции в отношении следующих мимо торговых караванов.

Ориентировочное расстояние по карте от Вовнушки до некоторых ближайших современных населенных пунктов Джейрахского района:

• село Бирги — 350 м;
• село Кекки — 2 км;
• поселок Гули — 15 км;
• село Ольгети — 20 км;
• село Джейрах — 25 км.

История

Пик строительства ингушских башен относится к ХIV-XVIII вв., но обычным туристам при осмотре красочных сооружений чрезвычайно сложно определить, находится ли перед ними сооружение с 800-летней историей или относительно молодая башня, едва старше 100 лет. Настолько крепки и основательны были местные традиции строительства, что к настоящему времени сумели сохраниться многие экземпляры из числа самых древних практически в первозданном облике. Первые упоминания Вовнушки отнесены к XVIII веку, но по уверениям историков, они появились несколькими столетиями раньше — в XII-XV вв.

По своему назначению ингушские башни подразделялись на религиозные, жилые и оборонительные:

• религиозные и погребальные строения — обычно приземистые с округлой крышей, святилища могли быть одиночными, а погребальные чаще располагались группами, составляя некрополь;
• жилые — трехэтажные строения высотой 10-12 метров, в которых жилая площадь обычно располагалась на втором этаже и составляла от 40 до 70 м²;
• оборонительные или боевые — высотой до 25-30 метров, что соответствует высоте девятиэтажного дома.

Башенный комплекс Вовнушки относится к третьему типу. Это сразу три грозных фортификационных сооружения наиболее внушительных размеров: высота каждого составляет около 30 метров. Башни Вовнушки четырехэтажные, оборудованы узкими отверстиями-бойницами и со стороны ущелья дополнительно защищены крепостной стеной, по цвету и фактуре мягко сливающейся со скальным орнаментом.

Как добраться

Каменный бастион Вовнушки относится к Джейрахскому району Ингушетии, достаточно миниатюрной южной российской республики. На западе и севере Ингушетия граничит с Северной Осетией, на юге — с Грузией, на востоке — с Чечней.

Отправиться в Ингушетию, чтобы лицезреть легендарные башни, можно индивидуально (на автомобиле) или в составе организованной туристической группы. При самостоятельном путешествии россияне могут на самолете добраться до Магаса, столицы республики, на поезде — до города Назрань. Также можно прибыть во Владикавказ любым способом.

Расстояние до Вовнушки от этих городов составляет:

• около 100 км от Магаса, время в пути не менее 2,5 часов;
• 95-110 км от Назрани, в зависимости от маршрута, время в пути также не менее 2,5 часов;
• 70 км от Владикавказа, время в пути меньше 2 часов.

При следовании из любого из этих городов необходимо выехать на Военно-Грузинскую дорогу и ориентироваться на село Джейрах. Поворот к нему следует ожидать после села Чми. Проследовать через Джейрах, Армхи, Ольгети, Гули, преодолеть перевал Цей-Лоам. После него асфальт закончится, но туристы смогут продолжить маршрут по грунтовой дороге, которая еще через 15 км витиеватого пути приведет к живописному ущелью и его грозным хранителям.

Ингушетия полна уникальными святилищами, олицетворяющими богатое духовное прошлое этого восхитительного края. Особенно много храмов находится на территории архитектурно-исторического заповедника «Эрзи», расположенного неподалеку от Джейраха. Среди прочих, наиболее почитаемо святилище ингушей Тхаба-Ерды. Пожалуй, это самый таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии.

ИСТОРИЯ ХРАМА ТХАБА-ЕРДЫ

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Кто построил святилище Тхаба-Ерды, также до конца не изучено, учитывая давность появления храма. Считается, что ранее на его месте располагался языческий алтарь. Поэтому, вероятнее всего, после этого предки современных ингушей решили построить здесь христианский храм, чтобы святое место не пустовало. Доказательством того, что язычники всё-таки правили на горных просторах, считаются символы, старательно выбитые на камнях и ограде возле строения. Именно эти своеобразные петроглифы, по мнению ученых, служили картой, обрисовывающей звёздное небо и помогающей жрецам ориентироваться по календарю.

ШЕДЕВР ГРУЗИНСКОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

С точки зрения архитектуры, храм Тхаба-Ерды имеет огромное значение, поскольку в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур – грузинской, византийской, армянской и прочих. Стоит сказать, что святилище за прошедшие столетия не раз подвергалось реконструкции, поэтому внешний вид, который мы наблюдаем сейчас, относится к 14-му веку. Последняя реставрация храма произошла в 1969 году, в рамках программы сохранения национальных памяток.

Поскольку святилище находится в довольно диких, безлюдных местах, жители равнины впервые увидели его в конце 18-го века и способствовал этому человек по фамилии Штедер, изучивший и подробно описавший здание. Спустя 20 лет, Мориц фон Энгельгардт, знаменитый профессор Императорского университета, обрисовал план храма, благодаря чему о Тхаба-Ерды узнал мир.

До момента насильственной депортации представителей ингушского народа, произошедшей в сороковые годы прошлого столетия, храм Тхаба-Ерды был средоточием культурной жизни страны. В частности, здесь собирался совет вайнахов: самопровозглашенный народный суд, устанавливающий нормы поведения в обществе, решающий земельные и торговые вопросы и определяющий степень наказания за различные преступления. После этого храм некоторое время пустовал, а во время чеченской войны строение серьезно пострадало, утратив часть кровли.

Снаружи и внутри Тхаба-Ерды представляет собой классическую базилику, в оформлении которой преобладают ингушские и грузинские орнаменты. Многие утверждают, что на фундаменте храма 8-го века в двенадцатом столетии была построена новая церковь, предназначенная для прославления христианских идеалов. Кстати, факты о Тхаба-Ерды, в том числе свидетельствуют, что инициировали постройку миссионеры, служащие царице Тамаре – знаменитой и прогрессивной грузинской правительнице.

ВНУТРЕННИЕ СЕКРЕТЫ ХРАМА

Планировка храма достаточно лаконична – огромный прямоугольник 17-метровой длины и почти 8-метровой ширины, условно разделен на три части с помощью пилонов, но, по сути, внутреннее пространство церкви представляет собой один огромный зал. От снега и дождей здание защищает двускатная кровля. Алтарь храма Тхаба-Ерды каменный и ступенчатый, с установленной чашей среднего размера. Он находится в единственной апсиде здания. В зале имеется двухарочное небольшое окно, свет из которого скупо заливает помещение, поэтому в храме всегда сумеречно.

Обращают на себя внимание и барельефные композиции, расположенные снаружи здания. Многие из них изображают Иисуса Христа и датируются примерно 10-м веком. На одном из рисунков, украшающих церковь Тхаба-Ерды, долгое время был утерян важный фрагмент. Спустя годы его случайно нашли археологи, причем довольно далеко от храма. Оказалось, что в композиции недоставало колоритной фигуры епископа Георгия, о чем гласила надпись на грузинском языке. Вообще, если внимательно взглянуть на фото храма Тхаба-Ерды, можно заметить, что он сплошь украшен изображениями библейских сюжетов. Этот факт еще раз свидетельствует о значительном влиянии армянской архитектуры во время художественного оформления облика церкви. К библейским историям также обращались зодчие, создающие архитектурные композиции во времена грузинского царя Давида-строителя.

Учитывая данные раскопок и визуального осмотра здания, можно с уверенностью утверждать, что храм Тхаба-Ерды в республике Ингушетия представляет собой гармоничный микс архитектурных традиций многих поколений и народов, но всё же тяготеющий к христианству. Церковь отличается от прочих культовых построек страны сохранившимся декором (в особенности поражают воображение фигурная резьба и витиеватые орнаменты), невероятной древностью и крупными размерами.

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНИЗАЦИИ ИНГУШЕТИИ

Всем известно, что горные народы истово почитали языческие культы, но каким образом жители Ингушетии превратились в христиан? Если внимательно изучить теологическую летопись края, то становится очевидным, что духовная культура этого великого народа переживала несколько ярких пластов, начиная от тотемизма и заканчивая христианством. Давным-давно тотемными животными жителей Ингушетии считались волк и медведь.

Помимо зверей, жители гор почитали саму природу – скалы, озёра, водопады, и верили в то, что всё это живое! Поэтому неудивительно, что на месте христианской базилики ранее был языческий храм, где ингуши поклонялись пантеону богов грома, плодородия, молнии и небесным покровителям охотников. Но теперь-то это не так! Как произошла христианизация края?

Точно ни о чём говорить не приходится, поскольку о многих нюансах история умалчивает, но всё же кое-что ученым известно. Давным-давно, в середине 9-го, века во времена правления грозного царя Михаила Третьего до Ингушетии добрались византийские миссионеры. Увидев, что народ здесь подчиняется языческим божествам, они решили обратить местное население в христианскую веру, но сделали это без конкистадорского пыла, по-хорошему. Почему археологи уверены, что было именно так? Об этом свидетельствуют раскопки: ученые нашли множество монет с изображением профиля императора Михаила и христианские псалтыри (один из пергаментов также найден в соседнем святилище Маго-Ерды).

Тхаба-Ерды – самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах. Живописное ущелье прекрасной и бурной реки Ассы приютило этот великолепный памятник древнего зодчества.

Башенный комплекс Таргим находится всего в четырех километрах от Тхаба-Ерды, поэтому на экскурсиях часто совмещают осмотр упомянутых объектов. Также недалеко расположен башенный комплекс Вовнушки, Пялинг и Ний.

Храм Тхаба-Ерды стоит посмотреть хотя бы потому, что именно отсюда начала распространяться древняя архитектура, присущая горной стране. Древнее святилище – это переплетение различных стилей, отражающих верования давно ушедших представителей свободолюбивого народа, ценнейшее наследие, сохранившиеся в веках.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ХРАМА ТХАБА-ЕРДЫ?

Полюбоваться величественным храмом можно в любое время года и суток. Доехать сюда можно из Владикавказа, Джейраха, Назрани и прочих населённых пунктов.

На общественный транспорт надеяться не стоит, он здесь не ходит. Поэтому лучше всего заказать экскурсию или отправиться к достопримечательности на личном автотранспорте. Во втором случае путешественник будет лишён возможности услышать увлекательные рассказы профессионального гида, идеально знающего историю края и множество цветистый легенд, овевающих его.

От курорта Армхи до храма – 32 км.

От курорта Армхи путь к храму занимает менее 40 км, которые предстоит преодолеть по асфальтированной дороге, петляющей в горах. Дорога проведет туристов через поселения Ольгетти, Гули, перевал Цей-Лоам и доставит аккурат к воротам заповедника «Эрзи». Въезд в заповедник платный – 100 рублей. Далее к храму остается проехать всего 5 км по грунтовой дороге.

Храм Тхаба-Ерды увлекает с первых минут созерцания – настолько он харизматичен и прекрасен. Вместе со святилищем можно посмотреть также башенный комплекс Вовнушки и другие заброшенные, древние аулы, откуда произошли такие знаменитые ингушские фамилии, как Хамхи, Чулхой, Галгай и прочие.

Координаты: 42.809273 44.939239

Ольгин родник находится в Жирновском районе на границе с Саратовской областью рядом с селом Вишневое. История возникновения родника доподлинно неизвестна, но местные жители всегда трепетно ухаживали за источником чистой воды, о целительных свойствах которой знали уже в давние времена.

Есть версия, что назван он был, по имени вырывшей его, одной из трех первых поступивших в обитель сестер, Ольги Степановны Плотниковой. По преданию, монахиня Ольга, полюбила местного жителя и за этот грех на неё наложили епитимью и она руками ископала родник, а место это ей было указано "свыше".

Этот святой источник, хоть на данный момент и не является широко известной достопримечательностью Волгоградской области, тем не менее привлекает посетителей своими легендами и преданиями. По одному из них, сама Святая Ольга помогла водам родника пробиться на поверхность земли, откопав его в песках собственными руками. В память об этом событии рядом со святыней был основан Свято-Троицкий (называемый также Дивногорский) женский монастырь. Другая легенда, наоборот, гласит, что родник был обнаружен уже после того, как был построен монастырь. Одна из первых монахинь - Ольга Степановна Плотникова – чудесным образом узнала, где среди засушливых степей можно найти воду.

К сожалению, во время Второй Мировой войны Свято-Троицкий монастырь был практически полностью уничтожен и на сегодняшний день от него не осталось даже фундамента.

Спустя десятилетия нашлись добровольцы, которые смогли восстановить святой источник, очистив и обустроив территорию вокруг родника, что привлекает к святыне все больше и больше паломников. Считается, что вода из этого родника целебна и полезна людям, страдающим различного рода заболеваниями, а также всем, кто хочет укрепить свое здоровье с помощью уникальных свойств этого источника

Окрестности Ольгиного родника также известны среди исследователей различных природных аномалий. Регулярно в районе источника наблюдаются необычные свечения, природа которых до сих пор не разгадана. Кроме того, летним вечером 1999 года с помощью видеокамеры здесь удалось запечатлеть пролетающий объект, по всем характеристикам напоминающий НЛО.

Проведенные бактериологический и химический анализы вод показали, что вода соответствует всем требованиям ГОСТа питьевой воды. С каждым годом увеличивается поток верующих совершающих сюда паломничество. Чудодейственный святой источник с омолаживающим действием воды, привлекает особенно множество людей 22 мая, в день обретения мощей Николая Чудотворца, на празднование Святой Троицы и на Крещение.

Координаты: N50°44.017' E45°11.885'

Овраг Всегда расположен на территории Волгоградской области, рядом с одним из самых аномальных мест России – Медведицкой грядой. Причиной столь повышенного интереса к данному углублению является тот факт, что это место входа в несколько поволжских пещер, привлекающих туристов со всего мира. Что касается названия оврага, то оно возникло после того, как исследователи открыли вышеупомянутые пещеры.

Местные жители, опираясь на давние легенды, утверждают, что когда-то в этом месте проходили сходки разбойников. Но специалисты скептически к этому относятся, так как, по их мнению, овраг начал расширяться только в прошлом веке.

Волгоградская область славится своими оврагами. Некоторые из них имеют длину 10-20 км и глубину 100 метров. В советские годы их засыпали и обсаживали лесополосами, но число «обработанных» земляных прорв относительно небольшое.

Заметный сдвиг в борьбе с оврагами произошёл в 1943 году. Не обошлось без помощи солдат нацисткой Германии, погибших под Сталинградом, трупы которых сбрасывали в овраги и, таким образом, сравнивали их с уровнем земли. Но места захоронений гитлеровцев, даже по истечении 76 лет, хорошо просматриваются на местности, так как земля немного просела, в результате чего образовались подобия каньонов. В глаза сразу бросается сочная зелёная трава, произрастающая над братскими могилами немецких захватчиков.

Овраг Всегда не использовался в качестве могилы, так как в то время он был еще небольших размеров и к тому же располагался далеко от дороги. В послевоенное время рядом проходило строительство автотрассы. Нарушение растительного покрова вызвало эрозию почвы, что и ускорило процесс расширения оврага Всегда.

Всего 25 лет оказалось достаточно для того, чтобы глубина оврага достигла отметки в 20 м. Именно на этом уровне находился подземный ход, привлёкший внимание студентов СГУ. Спустя несколько лет открылся второй вход, оказавшийся еще более интересным с научной точки зрения.

В начале 80-х специалистам организации «Космопоиск» удалось пробраться в левый проход и провести его поверхностное исследование. Вторая пещера на тот момент была завалена идеально круглыми и шишковидными камнями. Учёных заинтересовало происхождение этих валунов. Было выдвинуто несколько версий, но в конце концов большинство исследователей сошлись на том, что скульптором выступила сама матушка-природа.

Но в последние годы опять возобновились споры, связанные с происхождением этих камней. Дело в том, что вариант с природными силами не был подтверждён экспериментально.

Волгоградский овраг Всегда таит в себе еще много тайн и, похоже, разгадки откроются нам еще очень не скоро.

Недалеко от Красного Яра можно найти хорошо сохранившуюся насыпь и "быки" от недостроенного моста через реку Бурлук.

В 1926 году Миллерово, будучи ранее всего лишь поселком, официально получает статус города. При этом, являясь одним из самых крупных железнодорожных узлов на всей протяженности Северо–Кавказской железной дороги и учитывая вновь обретенный «городской» статус, и возникает теория о прокладке Миллеровской железной дороги, с размещением центральной станции и всего руководства дороги в городе Миллерово. Согласно проекту, железная дорога должна была обеспечивать передвижение составов по маршруту Саратов – Миллерово, при этом, часть линий дороги планировалось проложить через территорию поселений Республики поволжских немцев. После утверждения состава и плана проекта, работы по прокладке дороги были начаты. На начальном этапе была подготовлена земляная насыпь под железнодорожное полотно, был возведен ряд дамб и водоотводов. Однако спустя довольно короткий промежуток времени, строительство дороги внезапно прекратилось. До сих пор многие историки, специализирующиеся на истории развития железных дорог не могут вывести причины окончания строительства. Наиболее вероятной версией являются недостаточно высокие объемы грузовых и пассажирских перевозок на данном участке по сравнению с другими дорогами, следовательно, утрата важности проекта в целом. В результате было принято решение об отмене прокладки отдельной Миллеровской железной дороги, а сам город так и остался одним из крупных железнодорожных центров. Сегодня, в память о тех временах, и о данном проекте строительства остались воспоминания в виде оставленных сооружений на территории предполагаемого железнодорожного пути.

Координаты: 50°39'38"N 44°44'21"E