История велотуризма в России официально началась 15 апреля 1895 году, когда в Санкт-Петербурге открылось Общество велосипедистов-туристов. С тех пор этот вид активного отдыха прошел огромный путь и с каждым годом продолжает набирать все новых последователей.

Прежде всего нужно провести водораздел между велоспортом и велотуризмом. Собственно, именно это и произошло в момент создания Общества, которое впоследствии стали называть «Туринг-клубом». Там делался акцент на велосипедных поездках как способе путешествия, в то время как двумя годами ранее в Москве прошли первые официальные международные соревнования, в которых состязались велосипедисты из России, США и Англии. Таким образом можно утверждать, что велоспорт появился в России в 1883 году, а велотуризм — в 1885.

В отличие от своего «спортивного» товарища, массовый велотуризм значительно менее требователен к подготовке и экипировке райдера. Совсем грубо говоря, для того, чтобы заняться велотуризмом, вам нужно составить маршрут и быть в достаточной степени в форме, чтобы проехать запланированное расстояние.

Конечно, велоспорт и велотуризм не могут совсем не пересекаться. Эпитет «массовый» в предыдущем абзаце мы использовали не случайно: существует и спортивный велотуризм, официально включенный в ЕВСК. В этом виде спорта участники преодолевают маршруты различных категорий сложности и могут получить соответствующие разряды, включая КМС и МС.

Впрочем, если вы только собираетесь начать свой велопуть, до подачи заявки в ФСТР пройдет немало времени. А до того момента давайте разберемся, почему классический велотуризм привлекает столько поклонников.

2: польза для здоровья

Катание на велосипеде обеспечивает едва ли не самую сбалансированную нагрузку, поскольку во время езды задействован практически весь организм. Во время педалирования нагружаются ноги и ягодицы, а в процессе управления байком работают руки, пресс и спина. Наконец, во время езды укрепляется сердечная мышца, кровь в сосудах начинает циркулировать быстрее, что предотвращает застойные явления и снижает вероятность развития варикозного расширения вен. Это если очень коротко, но вообще на данную тему у нас есть отдельный большой материал.

4: экологичность

Велосипед — один из самых дружелюбных к окружающей среде видов транспорта. Ему не нужно топливо, а значит, нет выбросов в атмосферу. Он не распугивает фауну ревом двигателя. А еще на велосипеде, в отличие от автомобиля, значительно сложнее нанести моментальный физический вред экосистеме.

Что еще нужно знать

Погода — один из ключевых «участников» любой велопоездки, поэтому перед отправлением в путь обязательно сверьтесь с прогнозом.

Выезжая куда-либо на велосипеде, вы становитесь полноправным участником дорожного движения. Соблюдайте ПДД — это абсолютно необходимо для безопасности всех участников процесса.

Наконец, подумайте о том, чем и как вы будете питаться в дороге. Большой велотур подразумевает остановки в кафе и ночевки в тех местах, где можно заказать еду. Менее масштабные поездки, в особенности проходящие на лоне природы, потребуют предварительной проработки этого вопроса.

Сегодня был необычный день в жизни велоклуба. Дело все в том, что нам удалось побывать на одном весьма интересном мероприятии в станице Глазуновской, где прошел первый станичный конкурс чтецов "Крюков сад". На первом этапе прозвучали произведения писателя Федора Дмитриевича Крюкова и его сына Петра Федоровича Крюкова в исполнении учащихся Глазуновской средней школы. На втором этапе свое мастерство в прочтении показали взрослые участники.

Несмотря на погодные условия, гостей было много, а атмосфера просто великолепная. Конечно, детям было сложно выступать перед строгим, но справедливым жюри, да еще и под пристальным взглядом камер, но все справились. Жюри было не просто определить победителей.

На втором этапе было принято единогласное решение о том, что все участники большие молодцы и каждый по своему прекрасно прочитал свою конкурсную работу, а потому в этом этапе не было ни одного проигравшего!

Между этапами был организован небольшой концерт, на котором были исполнены песни как небольшими коллективами, так и одиночными исполнители, например Елена Мошкова.

Ну и конечно, мы не могли не отснять видео отчет о данном мероприятии, а это значит, что буквально через несколько дней вы сможете окунуться вместе с нами в эту атмосферу магии пера.

Ну а пока ожидаете видео отчет, вот вам несколько фотографий и песня в исполнении Елены.

(15.02.1915-01.07.1976)

Родился в 1915 г. в х. Большом Михайловского района, Волгоградской области в крестьянской семье. В 1932г. окончил 7-летнюю школу. Свою трудовую деятельность начал в 1932 г. рядовым колхозником в колхозе им. Потапова, затем был секретарем колхоза им. Потапова, секретарем сельсовета. С 1940 г. Георгий Степанович стал председателем этого колхоза. Член ВКПб с 1940 г.

С первых и до последних дней Великой Отечественной войны находился на фронте. От рядового до капитана. В звании капитана командовал 360-м стрелковым полком.

После демобилизации их рядов советской армии Георгий Степанович работал: 1950г. – зав. Райторг отдела Исполкома Райсовета, был выдвинут в депутаты Райсовета по Чаплыженскому округу, заместителем председателя районного Совета, директором горторга, директором УПП ВОС и на других руководящих постах. 

Умер 1 июля 1976 г. после тяжёлой и продолжительной болезни.

(27.08.1916 – 11.08.1980)

Уроженец х. Моховой Михайловского района Волгоградской области. В рядах Советской Армии служил с 1940 года. В Великой Отечественной войне командовал мотострелковым батальоном бригады. Из его наградного листа:«...В боях на Прохоровском плацдарме, при освобождении городов Лебедин, Лубны, Переяслав-Хмельницкий и других населенных пунктов мо­тострелковый пулеметный батальон под командованием гвардии майора Максимова был в первых рядах наступающих. В ночь на 24 сентября 1943 года, преследуя отступающего противника, воины батальона подготовили переправу и успешно форсировали Днепр под сильным артиллерийским, ми­нометным и пулеметным огнем гитлеровцев. Солдаты, сержанты и офицеры, воодушевленные гвардии майором Максимовым, нанесли немецко-фашистским захватчикам большой урон в живой силе и технике. В результате многодневных боев плацдарм был не только удержан, но и расширен. Тов. Максимов, беспрерывно находясь в боевых порядках передовой линии, проявил исключительное мужество и геройство».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Г. И. Максимову присвоено звание Героя Советского Союза.

Сегодня 13 октября 2024 года состоялась поездка в хутор Катасонов на встречу со студией фланкировки "Валькирия". По пути туда дул попутный ветер и мы достаточно быстро доехали до места. Вместо ожидания момента встречи мы решили еще немного размяться и добрались до хутора Сеничкин. В 14:00 нас встретили руководители студии "Валькирия" со своими воспитанниками и воспитанницами.

Участники велоклуба прошли подготовительные занятия по фланкировке и рубке, а также стрельбе из лука. Многие достаточно хорошо усвоили полученные навыки и смогли попрактиковаться. Много бутылок и лозы полегло, но оно того стоило.

Далее для всех участников провели курс по оказанию первой медицинской помощи в полевых и "боевых" условиях. Как правильно наложить жгут, из чего состоят аптечки, почему нельзя колоть обезболивающие сразу и много другой полезной информации. Курс проводили ребята имеющие реальный боевой опыт.

Так незаметно пролетели 2 часа и как бы весело и интересно не было, но пришлось возвращаться домой.

Отдельное спасибо студии фланкировки "Валькирия" и всем, кто причастен как к ее развитию и становлению, так и ее воспитанникам и воспитанницам!!!

П.С. Меня они тоже отловили и научили махать шашкой, даже умудрились сфотографировать меня, но это уже совсем другая история.

Все было просто отлично и даже сильный холодный ветер не стал большой помехой!

Сегодня, 6 октября 2024 года, состоялось закрытие летнего велосезона 2024. Суммарно на мероприятие прибыло 40 человек. Вначале были подведены некоторые итоги прошедшего велосезона:

• проведено 50 поездок, в которых участниками было преодолено 2450 километров;
• максимальное число участников в одной поездке составило 37 человек, а минимальное 5. В среднем в поездках принимало участие 12 человек.
• При всем этом за этот велосезон было всего 13 проколов колес.

В этом велосезоне было брошено несколько вызовов, например такие как:

• Январская сотка.
• Февральская сотка.
• "Мартовские 2 по 100" и "Мартовский лось".
• Ни дня без велосипеда.
• Майский 1001 километр.

Но были и полуспортивные состязания такие как:

• Опять двадцать пять.
• Великий пятидесятник.
• Великий сотник.

В полуспортивном состязании «Опять двадцать пять» в мужском зачете приняло участие 12 человек, из которых:

• 1-е место занял Быкадоров Василий Петрович. Он совершил 66 поездок.
• 2-е место Полешкин Сергей Павлович, совершивший 57 поездок.
• 3-е место Гончаров Дмитрий Владимирович совершивший 25 поездок.

В женском зачете приняло участие 7 человек, среди которых:

• 1-е место заняла Быкадорова Ирина Алексеевна, совершившая 75 поездок.
• 2-е место Даниличева Наталья Александровна, совершившая 55 поездок.
• 3-е место уверенно закрепилось за нашим новичком Лазаревой Еленой Сергеевной. Она совершила 40 поездок.

Вызов «Великий пятидесятник». В этом вызове приняло участие 19 человек, среди которых 11 мужчин и 8 женщин. Итак, в мужском зачете:

• 1-е место уверенно закрепилось за Быкадоровым Василием Петровичем, совершившим 45 поездок.
• 2-е место Полешкин Сергей Павлович, совершивший 32 поездки.
• 3-е место Лобанов Дмитрий Олегович, совершивший 26 поездок.

В женском зачете:

• 1-е место Быкадорова Ирина Алексеевна. Она совершила 20 поездок.
• 2-е место Даниличева Наталья Александровна, совершившая 15 поездок.
• 3-е место Мошкова Елена Юрьевна, совершившая 14 поездок.

Ну и последний и, пожалуй, самый сложный зачет «Великий сотник». В этом состязании приняло участие 14 человек. Итак, в мужском зачете приняло участие 8 человек.

• 1-е место Быкадоров Василий Петрович, совершивший 26 поездок.
• 2-е место Лобанов Дмитрий Олегович, совершивший 25 поездок.
• 3-е место Полешкин Сергей Павлович, совершивший 12 поездок.

И если в мужском зачете все предсказуемо, то в женском места распределились следующим образом:

• 1-е место Мошкова Елена Юрьевна, совершившая 7 поездок.
• 2-е место разделили между собой Стадникова Екатерина Александровна и Быкадорова Ирина Алексеевна, совершившие по 5 поездок. Стоит отметить, что для них в этом году это первые «соточки».
• 3-е место Гордиенко Наталья Александровна, совершившая 4 поездки.

После проведения торжественный части колонна велосипедистов выдвинулась на общегородской велопробег, общая дистанция которого составила 12 километров. Закончился пробег в ТОС "Сказочный" на улице Пролетарская.

Далее группа отправилась на место проведения пикника на озере Ямное. Именно там и завершилось сегодняшнее закрытие летнего велосезона. Всем спасибо за участие в мероприятие, за то, что катались с нами весь сезон и за то, что продолжаете кататься снами вне сезона!

Территория Джейрахского заповедника – это высочайшая концентрация древних архитектурных памятников. Здесь есть и древний христианский храм Тхаба-Ерды, и некрополи, но, конечно, больше всего здесь башенных комплексов – родовых поселений средневековых ингушей с жилыми, полубоевыми и самыми знаменитыми, высокими боевыми башнями. Недаром горы Ингушетии называют «страной башен». Более того, самоназвание ингушей — «гIалгIай» —  по мнению ряда исследователей, этимологизируется как «строитель», «житель башен» (так считает, например, известный историк ингушских древностей Макшариб Мужухоев. Впрочем, вопросы этногенеза и этимологии самоназвания ингушей гораздо сложнее. Интересующихся мы с удовольствием отошлем к главам фундаментального труда «Средневековая Ингушетия», написанного археологом Евгением Игнатьевичем Крупновым, который посвятил изучению этого края всю свою жизнь). 

Более того, у ингушей даже сохранилась героическо-эпическая песня (илли) о строительстве башни – уникальное произведение, подобного которому нет у иных народов. В народе говорят: «Человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп». Что ж, Таргим содержит в себе все, что нужно человеку.

Прежде, чем рассказать о самих башнях, скажем несколько слов о селениях. Де-факто, каждый башенный комплекс – это нечто среднее между родовым замком средневековых рыцарей и греческим полисом. Поэтому башни – это и крепость, и дом, и сигнальная структура: от комплекса до комплекса редко было более 500 метров, и башни соседей всегде прекрасно видно, поэтому за минуты весть о приходе неприятеля могла разлететься по всему краю.

Что же такое ингушская башня и как появился такой тип построек? Специалисты считают, что все началось с циклопических построек бронзового века, остатки которых до сих пор встречаются на территории горной Ингушетии. «Циклопическими» они названы не из-за своих размеров, а, скорее из-за размеров камня, из которых они сложены. Историки прошлого считали, что только античным циклопам было под силу такое перемещать. Есть остатки  таких зданий и в Таргиме. 

Циклопические древние постройки естественным образом трансформировались в самый древний тип башенных зданий: жилые башни (гӏа́ла). Эти башни имели в плане квадрат или прямоугольник размером от 5х6 до 10х12 метров и два-три этажа в высоту (до 12 метров). В центре стоял «ердабӏоагӏа» — каменный опорный столб, на который опирались межэтажные перекрытия. 

Первый этаж предназначался для скота и коня, второй этаж – самый высокий, до 3-4 метров – был жилым, «лакхера цӏа». Здесь располагался и главный очаг. Третий этаж – при наличии – чаще всего работал складским помещением и имел гостевое спальное место. 

Изначально жилые башни имели и оборонительное значение, и самые старые из них имеют бойницы для стрельбы. Однако постепенно в башенном строительстве началась специализация. Вначале появились полубоевые башни – более высокие с меньшей площадью. Здесь мы видим уже 3-4 этажа, отсутствует центральный столб, а в верхней части есть боевые балкончики-машикули. 

Однако на этом эволюция ингушского зодчества не заканчивается. Своей вершины башенное строительство достигает в XIII-XVII веках, когда появляются подлинно боевые башни (вIов). Узкие, с большим уклоном сужения стен – от обычных 10-11 градусов до рекордных 14 градусов в селе Верхний Лейми. Высокие: боевые башни Ингушетии достигают 20-25 метров в высоту. 

Если башня ставилась в месте, не имеющем естественной защиты, где противник может подойти вплотную к стенам, то она завершалась пирамидальным ступенчатым покрытием из 13 сланцевых плит, которое венчал пирамидальный замковый камень. В ином случае строилась башня с плоским покрытием, которое иногда сопровождало зубчатое завершение. Ныне в Ингушетии из учтенных башен 50 имеют пирамидальное покрытие, более 40 – плоскую кровлю, а у более 30 мы не можем установить, как они были завершены, поскольку ныне памятники, к сожалению, полуразрушены.

Первый этаж боевой башни предназначался для пленников и припасов, второй служил жильем на случай осады. Попасть в башню можно было только через второй этаж, поэтому таран осаждающие применить не могли.

Над вторым и последним этажами делались каменные стрельчатые своды, которые одновременно придавали сейсмостойкость зданию, и не давали поджечь перекрытия, если враг ворвался внутрь, а осажденные заперлись наверху. Между остальными этажами перекрытия делались деревянные, а перемещаться между этажами можно было только по приставным лестницам через лазы в углах перекрытий. На верхнем этаже размещалось оружие и были приделаны боевые балкончики-машикули (чӏерх).

Мы просим прощения у читателя за столь пространный рассказ – но один раз его стоило написать, чтобы потом отсылать к нему всякий раз, когда мы будем писать о памятниках башенного зодчества Ингушетии, о которых, увы, в частностях – если речь идет о конкретных памятниках – достаточно скудна.

Итак, вернемся в Таргим, расположенный на высоте 1080 метров над уровнем моря. К слову сказать, поскольку это один из самых знаменитых башенных комплексов Ингушетии, у него – в отличие от подавляющего большинства памятников – есть свой собственный сайт. Де юре – это село, входящее в состав сельского поселения Гули Джейрахского района Ингушетии. Территория Таргима – вся, целиком – входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. 

О происхождении названия ученые спорят. Одни возводят это название аж к библейскому внуку Иафета и сыну Гомера (не того, что с «Одиссеей») Фогармосу, 10 сыновей которого ассоциируют с народами Северного Кавказа и Причерноморья. Другие исследователи считают, что «Таргим» в переводе означает «щит». Есть на эту тему и древняя легенда о трех богатырях. По преданию мощные замковые крепости Таргим, Эгикал и Хамхи в долине Гӏалгӏай Коашке («Галгайские дворы») основаны тремя одноименными братьями — сыновьями легендарного Аьлби-ерда (в других источниках Га). Самым младшим из них был Таргим (Тӏаргам), который поселился за рекой Асс и основал это селение. Хамхи и Эгикал – ныне тоже башенные комплексы, совсем рядом. Впоследствии крепость Таргим вошла в сообщество под названием Хамхинский шахар, название которого как раз и означает «три города».

На территории комплекса можно увидеть все ключевые элементы древней архитектуры Ингушетии. Здесь есть остатки циклопических построек второго тысячелетия до нашей эры, на руинах которых то ли в XII, то ли в XV веке возник тот Таргим, который мы знаем.

В средневековом Таргиме сохранилось четыре боевые, две полубоевые и более 20 жилых башен, на некотором расстоянии от комплекса есть свой «город мертвых» — некрополь с 19 склеповыми могильниками и двумя мавзолеями, есть пять святилищ. К слову, о некрополях: ингушские склепы – это отдельная глава в архитектуре. Здесь до недавнего времени было принято хоронить, не предавая покойного земле, а оставляя в склепе. Во многих древних склепах вы до сих пор можете увидеть кости тех, кто строил эти замечательные башни, жил и воевал в них.

Кроме этого, через реку Ассу – совсем рядом с комплексом – расположены остатки христианского храма Альби-Ерды (да-да, храм назван по имени того самого легендарного отца Таргима, Эгикала и Хамхи), а несколько дальше, в лесу – руины еще одного храма, название которого неизвестно, поэтому в литературе он получил название «Таргимский храм». Впрочем, о христианских древностях Ингушетии мы поговорим отдельно. 

6 октября 2024 года пройдет официальное закрытие велосезона 2024 года.

Этот велосезон был насыщенным. Многие участники добились новых высот и достижений, открыто около десятка новых маршрутов и выполнены вызовы. 30 сентября полностью завершаются основные соревнования: "Великий пятидесятник", "Великий сотник" и "Опять двадцать пять".

В это воскресенье 6 октября в 14:00 после общей фотографии с площадки у входной группы парка Победы стартует городской велопробег, который пройдет по улицам: Поперечная, Пархоменко, 2-я Краснознаменская, Республиканская, Обороны, Мичурина, Щорса, Магистральная, Индустриальная, Пролетарская, Свободы. Далее группа проследует до озера Ямное.

На Пролетарской будет небольшая остановка (5-10 минут), где все желающие смогут сделать памятные фотографии на сказочной улице.

На озере Ямное пройдет торжественная часть, после чего состоится небольшой пикник.

Приглашаем всех желающих принять участие в закрытии велосезона.

Башенный комплекс Вовнушки — знаковый комплекс средневековых сооружений, вырастающих из скалистых утесов в живописной местности Джейрахского района Ингушетии. Эта местность представлена несколькими сотнями таких культурно-исторических феноменов, как ингушские башни. Несмотря на то, что крепостные сооружения средних веков можно отыскать в различных регионах Северного Кавказа, именно башни Республики Ингушетия отличаются особенно изящными формами, крепким устройством и впечатляющей высотой.

Вовнушки традиционно входят в списки самых примечательных башенных ансамблей региона, обладая неординарным замыслом возведения, непередаваемым окружающим пейзажем и значительной ролью в развитии региона в прежние века. Однако признания башни достигли не только на своей родине, в Ингушетии: Вовнушки — финалист конкурса “7 чудес России”, проходившего в 2008 году. В этом же списке рядом с башнями соседствуют всего шесть российских достопримечательностей: природный заповедник “Столбы”, Новосибирский зоопарк, Кунгурская пещера, Нижегородский кремль, Кирилло-Белозерский монастырь и Тобольский кремль.

Описание

Название архитектурного комплекса, “Вовнушки”, произносится с ударением на “о”. В переводе с ингушского, Вӏо́внашке означает “место крепости” или “место оборонительных башен”.

Замковый ансамбль Вовнушки включает в себя:

• две оборонительные башни, выстроенные друг над другом на скалистом выступе с одной стороны ущелья. Высота местности — 1250 метров над уровнем моря;
• еще один оборонительный бастион на противоположном выступе скалы — примерно в 32 метрах. Считается, что между ними был перекинут веревочный подвесной мост, преодолевать который ингушские горцы могли, балансируя над зияющей пропастью;
• шесть склепов, среди которых выделяется мавзолей необычной, ядрообразной формы;
• одно небольшое святилище.

В характеристику бастионов Ингушетии обязательно входит принадлежность к определенному тейпу (клану). Вовнушки считаются родовыми башнями тейпа Оздой. Это один из известных старинных ингушских родов, корни которого уходят в историю XIV века и ранее.

Где находится

Крепостной ансамбль башен расположился в северо-восточной части Джейрахского района, одного из самых привлекательных с туристической точки зрения. Кроме того, территориально местоположение крепостей относится к государственному природному заповеднику Эрзи.

Три неприступные крепости нависают над ущельем реки Гулойхи, а за ними возвышаются великолепные перспективы хребтов Большого Кавказа. Остальные строения, религиозного направления, расположены чуть поодаль, на территории комплекса.

Место расположения башен выбиралось очень тщательно. Удачным считалось нахождение вблизи с ключевыми объектами транспортного сообщения, что давало возможность контролировать появление иноземцев. По этой причине фортификационные объекты чаще всего появлялись у дороги, у входа в ущелье или у речного брода. Вовнушки занимают выгодную оборонительную позицию над дорогой в ущелье, по которому проходил маршрут Великого Шелкового пути. Считается, что башни играли роль сторожевого поста и выполняли охранные функции в отношении следующих мимо торговых караванов.

Ориентировочное расстояние по карте от Вовнушки до некоторых ближайших современных населенных пунктов Джейрахского района:

• село Бирги — 350 м;
• село Кекки — 2 км;
• поселок Гули — 15 км;
• село Ольгети — 20 км;
• село Джейрах — 25 км.

История

Пик строительства ингушских башен относится к ХIV-XVIII вв., но обычным туристам при осмотре красочных сооружений чрезвычайно сложно определить, находится ли перед ними сооружение с 800-летней историей или относительно молодая башня, едва старше 100 лет. Настолько крепки и основательны были местные традиции строительства, что к настоящему времени сумели сохраниться многие экземпляры из числа самых древних практически в первозданном облике. Первые упоминания Вовнушки отнесены к XVIII веку, но по уверениям историков, они появились несколькими столетиями раньше — в XII-XV вв.

По своему назначению ингушские башни подразделялись на религиозные, жилые и оборонительные:

• религиозные и погребальные строения — обычно приземистые с округлой крышей, святилища могли быть одиночными, а погребальные чаще располагались группами, составляя некрополь;
• жилые — трехэтажные строения высотой 10-12 метров, в которых жилая площадь обычно располагалась на втором этаже и составляла от 40 до 70 м²;
• оборонительные или боевые — высотой до 25-30 метров, что соответствует высоте девятиэтажного дома.

Башенный комплекс Вовнушки относится к третьему типу. Это сразу три грозных фортификационных сооружения наиболее внушительных размеров: высота каждого составляет около 30 метров. Башни Вовнушки четырехэтажные, оборудованы узкими отверстиями-бойницами и со стороны ущелья дополнительно защищены крепостной стеной, по цвету и фактуре мягко сливающейся со скальным орнаментом.

Как добраться

Каменный бастион Вовнушки относится к Джейрахскому району Ингушетии, достаточно миниатюрной южной российской республики. На западе и севере Ингушетия граничит с Северной Осетией, на юге — с Грузией, на востоке — с Чечней.

Отправиться в Ингушетию, чтобы лицезреть легендарные башни, можно индивидуально (на автомобиле) или в составе организованной туристической группы. При самостоятельном путешествии россияне могут на самолете добраться до Магаса, столицы республики, на поезде — до города Назрань. Также можно прибыть во Владикавказ любым способом.

Расстояние до Вовнушки от этих городов составляет:

• около 100 км от Магаса, время в пути не менее 2,5 часов;
• 95-110 км от Назрани, в зависимости от маршрута, время в пути также не менее 2,5 часов;
• 70 км от Владикавказа, время в пути меньше 2 часов.

При следовании из любого из этих городов необходимо выехать на Военно-Грузинскую дорогу и ориентироваться на село Джейрах. Поворот к нему следует ожидать после села Чми. Проследовать через Джейрах, Армхи, Ольгети, Гули, преодолеть перевал Цей-Лоам. После него асфальт закончится, но туристы смогут продолжить маршрут по грунтовой дороге, которая еще через 15 км витиеватого пути приведет к живописному ущелью и его грозным хранителям.

Ингушетия полна уникальными святилищами, олицетворяющими богатое духовное прошлое этого восхитительного края. Особенно много храмов находится на территории архитектурно-исторического заповедника «Эрзи», расположенного неподалеку от Джейраха. Среди прочих, наиболее почитаемо святилище ингушей Тхаба-Ерды. Пожалуй, это самый таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии.

ИСТОРИЯ ХРАМА ТХАБА-ЕРДЫ

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Кто построил святилище Тхаба-Ерды, также до конца не изучено, учитывая давность появления храма. Считается, что ранее на его месте располагался языческий алтарь. Поэтому, вероятнее всего, после этого предки современных ингушей решили построить здесь христианский храм, чтобы святое место не пустовало. Доказательством того, что язычники всё-таки правили на горных просторах, считаются символы, старательно выбитые на камнях и ограде возле строения. Именно эти своеобразные петроглифы, по мнению ученых, служили картой, обрисовывающей звёздное небо и помогающей жрецам ориентироваться по календарю.

ШЕДЕВР ГРУЗИНСКОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

С точки зрения архитектуры, храм Тхаба-Ерды имеет огромное значение, поскольку в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур – грузинской, византийской, армянской и прочих. Стоит сказать, что святилище за прошедшие столетия не раз подвергалось реконструкции, поэтому внешний вид, который мы наблюдаем сейчас, относится к 14-му веку. Последняя реставрация храма произошла в 1969 году, в рамках программы сохранения национальных памяток.

Поскольку святилище находится в довольно диких, безлюдных местах, жители равнины впервые увидели его в конце 18-го века и способствовал этому человек по фамилии Штедер, изучивший и подробно описавший здание. Спустя 20 лет, Мориц фон Энгельгардт, знаменитый профессор Императорского университета, обрисовал план храма, благодаря чему о Тхаба-Ерды узнал мир.

До момента насильственной депортации представителей ингушского народа, произошедшей в сороковые годы прошлого столетия, храм Тхаба-Ерды был средоточием культурной жизни страны. В частности, здесь собирался совет вайнахов: самопровозглашенный народный суд, устанавливающий нормы поведения в обществе, решающий земельные и торговые вопросы и определяющий степень наказания за различные преступления. После этого храм некоторое время пустовал, а во время чеченской войны строение серьезно пострадало, утратив часть кровли.

Снаружи и внутри Тхаба-Ерды представляет собой классическую базилику, в оформлении которой преобладают ингушские и грузинские орнаменты. Многие утверждают, что на фундаменте храма 8-го века в двенадцатом столетии была построена новая церковь, предназначенная для прославления христианских идеалов. Кстати, факты о Тхаба-Ерды, в том числе свидетельствуют, что инициировали постройку миссионеры, служащие царице Тамаре – знаменитой и прогрессивной грузинской правительнице.

ВНУТРЕННИЕ СЕКРЕТЫ ХРАМА

Планировка храма достаточно лаконична – огромный прямоугольник 17-метровой длины и почти 8-метровой ширины, условно разделен на три части с помощью пилонов, но, по сути, внутреннее пространство церкви представляет собой один огромный зал. От снега и дождей здание защищает двускатная кровля. Алтарь храма Тхаба-Ерды каменный и ступенчатый, с установленной чашей среднего размера. Он находится в единственной апсиде здания. В зале имеется двухарочное небольшое окно, свет из которого скупо заливает помещение, поэтому в храме всегда сумеречно.

Обращают на себя внимание и барельефные композиции, расположенные снаружи здания. Многие из них изображают Иисуса Христа и датируются примерно 10-м веком. На одном из рисунков, украшающих церковь Тхаба-Ерды, долгое время был утерян важный фрагмент. Спустя годы его случайно нашли археологи, причем довольно далеко от храма. Оказалось, что в композиции недоставало колоритной фигуры епископа Георгия, о чем гласила надпись на грузинском языке. Вообще, если внимательно взглянуть на фото храма Тхаба-Ерды, можно заметить, что он сплошь украшен изображениями библейских сюжетов. Этот факт еще раз свидетельствует о значительном влиянии армянской архитектуры во время художественного оформления облика церкви. К библейским историям также обращались зодчие, создающие архитектурные композиции во времена грузинского царя Давида-строителя.

Учитывая данные раскопок и визуального осмотра здания, можно с уверенностью утверждать, что храм Тхаба-Ерды в республике Ингушетия представляет собой гармоничный микс архитектурных традиций многих поколений и народов, но всё же тяготеющий к христианству. Церковь отличается от прочих культовых построек страны сохранившимся декором (в особенности поражают воображение фигурная резьба и витиеватые орнаменты), невероятной древностью и крупными размерами.

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНИЗАЦИИ ИНГУШЕТИИ

Всем известно, что горные народы истово почитали языческие культы, но каким образом жители Ингушетии превратились в христиан? Если внимательно изучить теологическую летопись края, то становится очевидным, что духовная культура этого великого народа переживала несколько ярких пластов, начиная от тотемизма и заканчивая христианством. Давным-давно тотемными животными жителей Ингушетии считались волк и медведь.

Помимо зверей, жители гор почитали саму природу – скалы, озёра, водопады, и верили в то, что всё это живое! Поэтому неудивительно, что на месте христианской базилики ранее был языческий храм, где ингуши поклонялись пантеону богов грома, плодородия, молнии и небесным покровителям охотников. Но теперь-то это не так! Как произошла христианизация края?

Точно ни о чём говорить не приходится, поскольку о многих нюансах история умалчивает, но всё же кое-что ученым известно. Давным-давно, в середине 9-го, века во времена правления грозного царя Михаила Третьего до Ингушетии добрались византийские миссионеры. Увидев, что народ здесь подчиняется языческим божествам, они решили обратить местное население в христианскую веру, но сделали это без конкистадорского пыла, по-хорошему. Почему археологи уверены, что было именно так? Об этом свидетельствуют раскопки: ученые нашли множество монет с изображением профиля императора Михаила и христианские псалтыри (один из пергаментов также найден в соседнем святилище Маго-Ерды).

Тхаба-Ерды – самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах. Живописное ущелье прекрасной и бурной реки Ассы приютило этот великолепный памятник древнего зодчества.

Башенный комплекс Таргим находится всего в четырех километрах от Тхаба-Ерды, поэтому на экскурсиях часто совмещают осмотр упомянутых объектов. Также недалеко расположен башенный комплекс Вовнушки, Пялинг и Ний.

Храм Тхаба-Ерды стоит посмотреть хотя бы потому, что именно отсюда начала распространяться древняя архитектура, присущая горной стране. Древнее святилище – это переплетение различных стилей, отражающих верования давно ушедших представителей свободолюбивого народа, ценнейшее наследие, сохранившиеся в веках.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ХРАМА ТХАБА-ЕРДЫ?

Полюбоваться величественным храмом можно в любое время года и суток. Доехать сюда можно из Владикавказа, Джейраха, Назрани и прочих населённых пунктов.

На общественный транспорт надеяться не стоит, он здесь не ходит. Поэтому лучше всего заказать экскурсию или отправиться к достопримечательности на личном автотранспорте. Во втором случае путешественник будет лишён возможности услышать увлекательные рассказы профессионального гида, идеально знающего историю края и множество цветистый легенд, овевающих его.

От курорта Армхи до храма – 32 км.

От курорта Армхи путь к храму занимает менее 40 км, которые предстоит преодолеть по асфальтированной дороге, петляющей в горах. Дорога проведет туристов через поселения Ольгетти, Гули, перевал Цей-Лоам и доставит аккурат к воротам заповедника «Эрзи». Въезд в заповедник платный – 100 рублей. Далее к храму остается проехать всего 5 км по грунтовой дороге.

Храм Тхаба-Ерды увлекает с первых минут созерцания – настолько он харизматичен и прекрасен. Вместе со святилищем можно посмотреть также башенный комплекс Вовнушки и другие заброшенные, древние аулы, откуда произошли такие знаменитые ингушские фамилии, как Хамхи, Чулхой, Галгай и прочие.

Координаты: 42.809273 44.939239