Показать содержимое по тегу: Достопримечательность

Если вы когда-нибудь путешествовали по Военно-Грузинской дороге в горы Большого Кавказа, то заметили бы одинокий дом, стоящий на окраине горнолыжного курорта Гудаури. Это русское неоклассическое здание XIX века, известное своими теплыми цветами туфа, является концом горнолыжного курорта и началом перевала, ведущего к муниципалитету Казбеги. Отсюда до другого склона горы - до села Коби, расстояние всего 15 км. Самая высокая точка пути - 2395 м над уровнем моря, а для обозначения высоты возведен обелиск XIX века. Название Перевал Джвари (Крестовый перевал) происходит от огромного мраморного креста, который обозначал этот водораздел во времена Российской империи. Этот крест сейчас находится немного дальше, так как позже дорогу перенесли.

Пройти перевал и преодолеть это расстояние было настоящим испытанием. На секунду мы можем представить себе 1782 год, когда послы Картл-Кахетинского царства приехали из Тбилиси в Санкт-Петербург, чтобы попросить у российской императрицы Екатерины II военной поддержки. В те времена дорога туда занимала почти два года.

Эта дорога когда-то служила для караванов и называлась Шелковым путем, соединяя северный прикаспийский город Астрахань с Тбилиси и Ереваном. Но после российской аннексии региона в 1800 году, он стал основным звеном, соединяющим страны Кавказа с Россией. Для развития торговли и постоянного передвижения войск требовалось улучшение условий. Дорога была отремонтирована, расширена и получила название - Военно-Грузинская дорога - из-за ее военного назначения.

Вышеупомянутое здание из туфа было построено не только для обозначения начала перевала, но и служило небольшой гостиницей. Замена уставших лошадей, предоставление простых помещений для путешественников и обеспечение приютов для животных объединялись с почтовой службой на протяжении более века. Так, была создана сеть проездных и почтовых отделений, построены аналогичные многофункциональные здания через каждые 40 км основных маршрутов.

Сейчас на преодоление самого перевала уходит около 25 минут, но велосипедистам все равно придется хорошенько потрудиться. Зимой обычно сходят лавины, но галереи и туннели были построены в 20-ом веке, чтоб перевал был проходимым. Летом водители избегают заходить в эти темные туннели, но зимой обязательно ими пользуются. Дорога работает круглый год.

Чтобы добраться до перевала из России, вам лучше всего начинать свой путь из Владикавказа и следовать все время по Военно-Грузинской дороге. От Владикавказа до Крестового перевала вам предстоит проехать 75 километров. И проехав на велосипеде еще около 9 километров вы попадете  к горнолыжному курорту Гудаури.

Хоперского округа Донского Войска станица, находилась в 90 км. от окружной станицы. Прежде - городок Зотов. Первое известное упоминание о городке относится к 1669 году, хотя, по преданию, Зотов городок существовал до 1636 года, поскольку до этого времени казаки Зотовского и Кумылженского городков основали городок Скуриху (станица Скуришенская). Первоначально городок находился на левой стороне Хопра на лугу в луке, образуемой рекой Хопер. Согласно описания лесов 1698 года Зотов стоял ниже Арженова и выше Федосеева, до которых было соответственно "верст с пять" и "версты с четыре". В росписи потерь Войска Донского от набегов калмыков в 7181-7182 гг. (с 1.IX.1672 по IV.1674 гг.), отмечено, что в Зотове калмыки "казака зарезали, а девку в полон взяли, а коней сто десять да коров сто отогнали". В 1698 году в Зотове имелось " с девяносто" куреней. В 1703 году за станицей числилось 60 служилых казаков.

1734 году Зотовская станица обратилась к Войсковым властям с просьбой разрешить переселение "всего городка ... от бывающей повсягодно полой воды на иное удобное место к Хопру ж", на что получила позволение "перейтить в нынешнем годе без продолжения", и в этом же году станица Зотовская была переселена на правый берег Хопра и расположилась примерно в 5 верстах от прежнего места.

По подавлении в 1794 году волнений на Дону, вызванных нежеланием станиц выполнять царскую грамоту о переселении части казаков на Кавказскую линию, 156 казаков станицы, были наказаны плетьми за неприятие их станицей этой грамоты.

В 1822 году в самой Зотовской станице насчитывалось 495 домов, а в её 60 хуторах - 493 дома. Общее число жителей составляло 3 922 человека, из них 1 933 мужского пола и 1 989 женского пола. В это время на территории юрта находилось 2 водяные и 5 ветряных мельниц. В 1-й половине XIX-го века Зотовская станица была второй по размерам территории и значимости в Хоперском округе, уступая только Михайловской станице.

В 1897 году в Зотовской станице и её 43 хуторах было 2 тысячи дворов. Общая численность населения составляла 10 387 человек: 5 063 лиц мужского пола, в том числе 4 515 Войсковых казаков, из них 20 потомственных дворян; и 5 324 женского пола, в том числе 4 804 Войскового сословия, из них 24 потомственных двооянки.

Характерной особенностью Зотовского юрта был постоянный высокий прирост коренного населения на протяжении всего XIX -го века, и к 1913 году в Зотовской станице и её хуторах уже проживали 12 281 человек.

Первая деревянная церковь Архангельская, была построена в станице в 1720 году. 13 февраля 1783 года на средства прихожан был заложен каменный храм во имя Знамения Пресвятой Богородицы с двумя пределами: с правой стороны - Архистратига Михаила, в трапезной - святой великомученицы Параскевы. Освящение церкви и предела Архистратига Михаила состоялось 10 и 11 февраля 1791 года, а другой предел был освящен 4 июня 1792 года.

Первая фотография начала XX-го века, на фото мост через Хопер, на возвышении видна Знаменская церковь (после переворота 1917 года, ни при становлении советской власти, ни уже при ней, моста через Хопер больше не было).

Второе фото - станица Зотовская в 2 000-х годах нашего века, в уцелевших двух десятках домов, на сегодняшний день, проживает 22 человека.

Еще одной достопримечательностью ст. Алексеевской стал альпинарий, расположенный по улице Красногвардейской.

Величественно клонит к воде свои зеленые ветви скромная красавица ива, из ее тени гордо выступает цапля, на которую попадают струйки маленького фонтанчика. А в ясную высь альпийской горки взвиваются диковинные растения, словно стремясь добраться до самого солнышка.

Цапля – обитательница наших болот, испокон веков селившаяся в нашей местности. Эта птица сама по себе уже является достопримечательностью, поэтому совсем не случайно она  выступает одним  из предметов альпийской горки. К альпинарию примыкают цветники и газоны, установлены здесь и скамейки, на которых можно удобно отдохнуть в любое время.

Многие, кто гуляет по Алексеевской площади или просто случайно проходит через центр станицы всегда восхищается красотой Дерева Надежды. Эта необычная инсталляция была специально подготовлена к 300-летию станицы. Вечером пёстрые цветы зажигаются разноцветными огнями. Следует добавить, что подобные конструкции возводятся не только в крупных городах России, но и за рубежом, где очень популярны необычные архитектурные сооружения. 

Центральная часть станицы Алексеевской славится своими скульптурами – казаки у плетня, танцующая девочка, многодетная мать с ребятишками, Петр Первый и другие фигуры. Все они здесь не случайны.

- Наша особенность, что мы ничего не разрушаем, - говорит замдиректора Алексеевского управления по благоустройству и муниципальному хозяйству Елена Иставлетова. - Мы стараемся из этого что-то сделать новое.

Так старая водонапорная башня, которая уже давно перестала справляться со своими прямыми обязанностями, стала арт-объектом. Ее оштукатурили, заменили крышу, подсветили с разных сторон. И теперь она напоминает маяк.

Удивительно, что по обе стороны парка в Алексеевка заложены липовые аллеи. И когда деревья цветут, станица наполняется необыкновенным ароматом. Местные жители с удовольствием заготавливают липовый цвет для чаепитий. 

Наверное, каждый, кто хоть раз был в Алексеевке, помнит знаменитый большой абажур на углу парка. Его установили еще в 2014 году к круглой дате станицы.

- Раньше это было гиблое место, в казачестве такое зовется багно, - говорит Елена Иставлетова. - Там всегда собиралась вода, люди этот угол обходили стороной. Оставлять центральное место в таком виде было нельзя, и тогда мы задумали сделать там площадку в стиле ретро. Поставили абажурчик, который сразу придал домашнего уюта парку. По вечерам под его теплым светом собирается много людей. Да и днем местные жители, спешащие с рынка, останавливаются передохнуть под абажуром.

Еще одна интересная площадка станичного парка развернулась рядом со школой искусств, ее назвали «Вдохновение».

- Если посмотреть на дорожку, которая выложена в этой зоне парка, то она сделана в форме скрипичного ключа, - говорит ландшафтный дизайнер Екатерина Рыбкина.

Отучившись в Волгограде она вернулась в родную Алексеевку, чтобы заниматься благоустройством станицы.

Извилистая дорожка скрипичного ключа ведет к скамейкам, стилизованным под коробку с карандашами, мимо скульптуры юной танцовщицы и клумбы в виде мольберта.

Прямо в парке протекает речушка, через которую переброшен мостик. «Если есть водоем, то на берегу обязательно увидим казака с удочкой», - комментирует Елена Иставлетова. Именно поэтому здесь разместили скульптуру казака, занятого рыбалкой. А у ног его сидит кот, поджидая улов.

«Все эти скульптуры привязаны к местности, - продолжает она. - Если мы что-то создаем, то это обязательно связано с историей или с сегодняшней жизнью станицы».

К примеру, скульптура Петра Первого в парке появилась в поддержку легенды о том, что император, проезжая здесь по пути на Воронежские верфи, узнал о рождении сына Алексея. И воскликнул – быть посему, и велел назвать сей град Алексеевым. Так это было или нет, документальных свидетельств не сохранилось, но легендой здесь дорожат. Как впрочем, и казачьей историей. Ее запечатлели в бронзе в виде памятника из трех казаков. Причём, образы героев были взяты с реальных жителей станицы.

- Раньше Алексеевка было окружной станицей, - рассказывает Елена Иставлетова. - И когда казаки уходили на службу или возвращались домой, то как раз здесь было место сбора юрта.

Теперь здесь на бревнышке сидят три казака, рядом с ними стоит бутыль самогона, а за спиной – плетень. Рядом установлена фигура лошади в натуральную величину. По праздникам ее седлают, а в остальные дни она стоит без амуниции. Но это не мешает местным жителям взбираться на нее верхом для красивой фотографии.

Кстати, практически все скульптуры в Алексеевке выполнены одним мастером – Николаем Кошелевым. Он же автор композиции напротив местного ЗАГСа – матери с детишками. Скульптуру местные жители любовно называют матушкой.

Гулять по парку станицы можно долго, и всегда найдется место удивительным открытиям и хорошим ракурсам для фото. В парке стоит покататься на светящихся качелях, а также провести время в зона отдыха с дополненной реальностью. А еще можно увидеть сразу весь район и узнать про его достопримечательности. На площади сконструирован большой макет точек роста. На нем визуализирована вся территория района, показано, чем знаменито каждое из поселений. 

- Район достаточно большой, и это сделано, в первую очередь, для детей. Чтобы мама, к примеру, могла дать своему ребенку первоначальное представление о той территории, где он живет. Здесь можно увидеть район во всем его многообразии, - пояснила Елена Иставлетова.

Севернее Жирновска правый склон долины Медведицы прорезан двумя глубокими оврагами — Большим и Малым Каменными, которые изучались не одним поколением поволжских геологов, студентов Саратовского университета и Жирновского нефтяного техникума. Впервые Большой Каменный овраг упоминается в Трудах Геологического комитета по изучению геологии России профессором И. Ф. Синцовым в 1883 году.

Если пройти от устья Большого Каменного оврага вверх, то на некоторое время как бы погрузишься в далекое геологическое прошлое. Исчезнут черноземные степи и нефтяной промысел с качалками, буровыми вышками, факелами горящего газа. Тихо на дне глубокого и большого оврага, ольховые и тополевые заросли затеняют солнце. Ничто не мешает воображению и размышлению. В пластах серого известняка Большого Каменного оврага увидишь отпечатки бывших обитателей дна каменноугольного моря, тут и конической формы одиночные кораллы, свидетельствующие о том, что море было теплым, и раковины так называемых плеченогих морских организмов, и останки морских ежей. В прослойках известняка можно найти красивые кремни, чем-то напоминающие драгоценные агаты Армении и Сибири. Воображение рисует древнее неглубокое море на месте Большого Каменного оврага, дно которого кишело подводными обитателями.

Большой Каменный овраг интересен тем, что по нему можно совершить путешествие во времени и в пространстве, пройдя по его дну от устья к верховьям. За 2–3 часа экскурсии можно посетить различные геологические эпохи: от карбона палеозойской эры (около 300 млн. лет назад) до ледниковой эпохи антропогена (около 300 тыс. лет назад). Столь же уникальные обнажения можно наблюдать и в Малом Каменном овраге, впадающем в реку Медведицу в полутора километрах выше по течению от Большого Каменного оврага.

Координаты: 51.095619, 44.762898

Село основано внуком сенатора времен Елизаветы Петровны – Иваном Ивановичем Бахметьевым. С 1807 года – родина его сына, известного композитора. Бахметьев Николай Иванович (1807-1883) – полковник, участвовавший в гусарском полку в боях 1827-года. В 1829 году стоял при посольстве князя Орлова в Константинополе.  С 1842-го года вышел в отставку и уехал в свое имение – Бахметьевку, где завел хор, оркестр и давал оперы и концерты. С 1861-го года – директор император Императорской певческой капеллы. Написал свыше 100 произведений, среди них и церковная музыка. С историей села и композитора связана и ныне существующая церковь. Она расположена на въезде в село со стороны города Жирновска. Церковь Воскресенья Христова построена в 1802 году и освящена в 1815 году. Каменная, без колокольницы. Престолов в ней пять: во имя Воскресенья Господня и во имя четырех Евангелистов, первый – Иоанна Богослова, второй – Евангелиста Матфея, третий – Евангелиста Луки, четвертая – Марка.  

Координаты: N 50° 39.954' E 44° 39.394'

В Жирновском районе Волгоградской области есть посёлок городского типа Красный Яр близ которого в хуторе Фомёнково на реке Медведица и построена ГЭС, а точнее МГЭС – Малая ГЭС.

В 50-х годах ХХ века на территории Фомёнково был построен комплекс малой ГЭС, который выходит из строя приблизительно уже через пять лет эксплуатации. В 1991-м году распадается колхоз в состав которого входил хутор. 1993—1995 годах знаменательны для села волной переселенцев (беженцев) из Душанбе и, частично, из Узбекистана. Несколько семей селятся в Фомёнково и несколько оживляют умирающее село. До 2002-го года МГЭС не эксплуатируется, но плотина выдерживает испытание временем. С 2002-го года старое здание ГЭС разрушают и на базе старушки-плотины МГЭС восстанавливают!!!

Хутор Фомёнково расположен на левом берегу Медведицы. Ранее в нем проживали бывшие государственные крестьяне, малороссы и великороссы, православные. Первые жители были родом из Красного Яра, а несколько позже на хуторе поселились переселенцы из Рязанской и Харьковской губерний. Основано предположительно в 17 веке переселенцами из Украины.

В 1860 г. в Фомёнкове насчитывалось 284 человека, проживающих в 32-х дворах. Сейчас село делится на две части: Фомёнково и так называемый «посёлок ГЭС». Численность населения составляет всего около 70 человек. Из жилищных удобств в селе есть только электроэнергия.

Координаты: N 50° 43.182' E 44° 44.970'

Цель сооружения этой дороги была поистине стратегической для страны и сориентированной на юг России – по одним из замыслов она становилась бы частью гигантской магистрали, соединяющей юг и центр России с Индией, а сам данный участок считался головным для будущей «Индийской железной дороги».

Идея создания данной дороги начинается ещё с царских времён конца 19 века, но приступили к её более реальной реализации только в начале 20 века – так в публикации в газеты «Таганрогский вестник» за 1910 г. (№ 66, 11 марта) было сказано: «Правительство разрешило инженеру путей сообщения барону Майделю произвести изыскания волго-азовской железной дороги от Саратова до станции Миллерово …».

Тем не менее, к конкретным действиям приступили только после революции, в конце 1920-х годов - ещё в 1927-28 гг. разными авторами в прессе муссировался вопрос целесообразности и значимости проекта, но уже в 1929 году вовсю шло строительство, а в 1930 году были построены практически все мосты и водопропускные сооружения на участке Саратов - Раковка, что составляет чуть ли не половину всего пути дороги Саратов - Миллерово.

Однако, в 1932–33 гг., всё же, работы по строительству дороги сворачиваются из-за банальной нехватки рабочих рук (значительное количество рабочих были заключённые) и переброски «трудовых резервов» на более значимые в тот момент объекты.

На картах строящаяся дорога была обозначена практически до самой Великой Отечественной Войны, а в 1941–45 гг. работы были прерваны войной. В 1941 году для снабжения советских войск в Сталинграде, строят железную дорогу Саратов – Иловля и тем самым окончательно ставят крест на Миллеровке.

А строительство в 1949–52 гг. канала «Волго – Дон» не оставляют шансов даже для частичного продолжения строительства предполагаемой трассы.

Так завершил существование один из интереснейших проектов, который мог стать существенным звеном поистине гигантских планов разных лет – от Саратов-Индийской дороги 1874 года Барановского до проекта замены канала «Волго - Дон». Но об этих неосуществленных замыслах еще долго будут напоминать и Саратовский железнодорожный мост и бетонные монолиты в степи.

В конце 17 века воевода Пётр Пустнынников решил основать у реки Медведицы несколько поселений, которые бы укрепили южные рубежи нашей родины, помогая защищаться от набегов жителей Дикого поля.

В числе этих поселений была и слобода Орехово (ныне одноимённое село Даниловского района Волгоградской области). Территория здесь год от года всё лучше осваивалась, развивалась, и в скором времени вошла в состав Усть-Медведицкого округа земель Войска Донского. В 1778 году слобода была дарована императрицей Екатериной II генералу казачьего лейб-гвардейского полка Фёдору Петровичу Денисову.

И тут-то с новой силой закипела слободская жизнь: здесь вам и кратный прирост населения за счёт переселённых жителей Малороссии, и организация собственного кирпичного производства, а затем и возведение одной из красивейших на территории юга России церквей, строительство в балке неподалёку винокуренного заводика, сыскавшего славу одного из лучших на юге России, производившего ежегодно до 900 тыс. бутылок спиртных напитков (порядка 614 тыс. литров).

Мукомольное производство на территории слободы также берёт истоки в те времена, когда населённый пункт был подарен Фёдору Денисову. Уже при его внуке, графе Василии Васильевиче Орлове-Денисове на левом берегу Медведицы возводится одна из первых в этих краях водяных мельниц. Для территории, где активно развивалось земледелие, и год от года собирались довольно неплохие урожаи, это было важнейшим событием.

Но увы, как говорится в известной русской пословице, первый блин всегда комом. Из отчётов Усть-Медведицкой окружной управы следует, что в своём устройстве Ореховская водяная мельница и подобные сооружения в других населённых пунктах вдоль Медведицы имели множество изъянов, мололи зерно не очень качественно и регулярно выходили из строя.

Так или иначе, но Ореховская водяная мукомольня просуществовала вплоть до начала 20 века, когда повсеместно на юге России, как грибы после осеннего дождя, начали появляться более эффективные производства на паровой тяге.

Американское чудо и миллионы маркиза де Смоленского

В то время, когда в Орехово граф Орлов-Денисов возводил на Медведице водяную мельницу, в Америке уже началось повсеместное внедрение в мукомольное производство паровых двигателей. Совсем скоро эти технологии проникнут в Европу и Россию, но в середине 19 века паровая тяга в этой сфере так и не приобрела массового распространения.

О паровых мельницах, построенных на территории Усть-Медведицкого округа до первого десятилетия 20 века, доподлинно ничего не известно, но, судя по тому, что ещё в 1877 году местная управа экстренно озаботилась внесением поправок в законодательные акты, позволяющие облагать их деятельность налогом, вероятно, что таковые вполне себе могли здесь уже существовать.

В слободе Орехово строительство паровой мельницы началось на исходе первого десятилетия 20 века, а окончание всех работ пришлось на 1911 год. Практически сразу же диковинная мукомольня полюбилась слободчанам и была наречена «Смоленской» в честь богатенького предпринимателя, вложившего в неё свои капиталы.

Личность самого Смоленского вызывает большие вопросы. В доступных сейчас документах о нём практически нет никаких упоминаний, кроме фамилии и каких-то обрывочных сведений.

К примеру, в одном из сборников, посвящённых промышленности, указывается что в 1923-1924 гг. мельница в Орехово уже не принадлежит Смоленскому, получив после национализации вместо звонкого и запоминающегося названия документальное обозначение «Мельница №30».

Примечательно, что согласно алфавитному списку, опубликованному в этом же издании, нашему Смоленскому помимо мельницы принадлежали: винокуренный завод Ефременков в Смоленске, находящийся там же спиртсклад и даже золотоносные прииски на территории Миасского уезда (ныне город в Челябинской области).

Судя по перечисленному имуществу, Смоленский был человеком весьма и весьма богатым, и, вероятно, принадлежал к некому знатному роду, однако, что удивительно, больше никаких сведений о нём или о его семье в официальных источниках нам найти не удалось.

Кулак?

Более удачными оказались поиски краеведа-любителя из Орехово Натальи Лушкиной. По её информации, мельницу построил местный зажиточный крестьянин Андрей Михайлович Смоленский. Долгое время мужчина проработал при управляющем делами Орловых-Денисовых. Благодаря врождённой предприимчивости, определённой доле везения и приближенности к заведующему графским имуществом, дела у крестьянина из года в год шли всё лучше и лучше. Вдохновлённый своими успехами, в 1909 году Смоленский берёт ссуду на строительство паровой мельницы. Можно предположить, что такому решению также способствовал и спрос, ведь водяная мукомольня должна была уже заметно обветшать и не справляться с объёмами богатых урожаев.

Изысканно и со вкусом

Если сравнивать архитектуру Орловской паровой мельницы с архитектурой других подобных производственных сооружений, очевидно, что денег её хозяин не жалел: каждый оконный проём трёхэтажного здания, да и в целом фасад изобилуют разного рода архитектурными изысками, которые придают зданию особый, можно даже сказать, статусный вид.

Один из фронтонов завода венчает загадочная надпись «А.С…С.С». Сейчас сложно точно догадаться, что она на самом деле означает, но, по мнению местных жителей, её следует расшифровывать как «Андрей Смоленский с сыновьями».

А в сердце пламенный мотор

По рассказам жителей, на паровой движок Смоленский также не поскупился: для мельницы была выписана из Германии силовая установка последней модели с электрогенератором. С его помощью мельница самостоятельно вырабатывала энергию для освещения всех производственных помещений.

Размещалось оборудование или же на первом этаже основного, трёхэтажного корпуса, или в примыкающей к нему с тыльной стороны одноэтажной пристройке. Где, кстати, до сих пор сохранились деревянные крепления для неких механизмов и керамические изоляторы для электропроводки.

На втором этаже главного здания были установлены сразу три вальцовых станка с массивными железными цилиндрами, приводимыми в движение с помощью ременной передачи от паровой установки.

Зерно поступало на вальцы из специальных отсеков, находившихся на последнем этаже здания. Готовый продукт под собственным весом ссыпался на первый этаж, где сразу происходила фасовка в мешки.

С левой стороны к трёхэтажному корпусу примыкало ещё одно здание, где, судя по всему, находился производственный склад. С правой стороны примыкала такая же пристройка, только оборудованная двумя массивными воротами, используемыми для погрузки готовой муки. Загрузка зерна в отсеки на третьем этаже происходила с помощью специального лебёдочного подъёмника, закреплённого на фасаде основного здания.

Примечательно, что мощность немецкого движка составляла порядка 100 лошадиных сил, чего с лихвой хватало не только на мукомольне производство, но и для отжима масла.

Слава о паровой мельнице под Орехово гремела на всю округу, и, как поговаривают местные, земледельцы буквально в очередь выстраивались на помол, образуя пробку из обозов, которая тянулась чуть ли не до самой слободы.

Ежедневно предприятие Смоленского отгружало по 2 тыс. пудов муки – в пересчёте на привычную нам шкалу измерений - это порядка 32 тонн высококачественной продукции. Управлялись с этим хозяйством 20 рабочих.

Объятая красным пламенем

К сожалению, процветала мельница не долго. После революции в октябре 1917 года завод был изъят у Смоленского и из-за разгоревшейся Гражданской войны многие годы простаивал. После того, как коммунисты одержали окончательную победу, была предпринята попытка восстановить работу предприятия, но была ли она успешной - не известно, точно так же, как неизвестна и судьба предприятия в 1930-х годах. Однако, судя по всему, потеряв во время Великой Отечественной войны значительную часть промышленных предприятий, располагавшихся преимущественно на юге страны, коммунисты вспомнили о полузаброшенных мельницах, затеяв их восстановление.

В 1943 году механик Пётр Стороженко, только что комиссованный из-за тяжёлого ранения, направляется райкомом сначала в находящееся неподалёку село Лобойково Даниловского района Сталинградской области, где перед ним ставится задача по ремонту механизмов Кабановской мельницы, а затем переводится в находящуюся неподалёку Смоленскую мельницу. Как оказалось, последнюю не удавалось долгое время запустить из-за вышедшего из строя парового агрегата. Находчивый мастер нашёл выход и из этого, казалось бы, абсолютно безнадёжного положения, приспособив для нужд предприятия тракторный двигатель.

После войны мельница под Орехово какое-то время продолжала работать, однако в 1970-х годах произошёл пожар, который уничтожил деревянные межэтажные перекрытия. Кроме того, полностью выгорела и крыша здания. Однако полуметровые стены из красного кирпича уцелели, и при желании сооружение можно было бы довольно быстро восстановить, но в эпоху советской гигантомании коммунистический прагматизм перевесил все остальные доводы, и некогда процветающую Смоленскую мельницу решено было так и оставить в разорённом состоянии, в коем она и прибывает по сей день.

Сакральное место

Удивительно, многие построенные всего пару десятилетий назад многоэтажки — наследие советского периода - уже сейчас находятся в полуаварийном состоянии, а остов мельницы, разменявшей сотню лет, пережившей Гражданскую войну, годы запустения, восстановление, сильнейший пожар, после которого полвека без вмешательства человека находится наедине с природой, пребывает чуть ли не в первозданном состоянии – хоть сейчас бери, восстанавливай перекрытия и используй. Но, похоже, мельнице уже не суждено дождаться второго Смоленского – желающих вложиться в ремонт, увы, нет.

Однако, собственные виды на это место имеются у природы. Промышленную постройку начала 20 века облюбовали деревья. Стены трёхэтажного здания создают для растений живительную в летний зной тень, а зимой защищают от крепких морозов. В свою очередь, фундамент помогает задерживать влагу, а сгоревшие перекрытия создали для деревьев особую плодотворную почву.

В наши дни Смоленская мельница целиком и полностью находится во власти природы, которая сотворила здесь свой уникальный уголок, наполненный тишиной, умиротворением, руладами диких птиц, но при этом пока ещё сохранивший дух старины, дух истории и отпечаток былого расцвета многих слобод и хуторов, раскинувшихся на берегах Медведицы.